Пхулкари - Phulkari

Современный дизайн и вышивка Phulkari в магазине розничного торговца в Патиале, Пенджаб (Индия), 2015 г.

Пхулкари (Пенджаби: ਫੁਲਕਾਰੀ) относится к народной вышивке Пенджаб. Хотя Пхулкари означает цветочные работы, рисунки включают не только цветы, но и покровные мотивы и геометрические формы. Основными характеристиками вышивки Пхулкари являются использование штопальной строчки на изнаночной стороне грубой ткани. хлопок ткань с цветной шелковой нитью. Пенджабские женщины создают бесчисленные соблазнительные и интересные рисунки и узоры, умело манипулируя штопорным стежком. Согласно Кехалу (2009), ткань, на которой вышито лишь несколько цветов, называется Пхулкари. Остальные типы - это отдельные разновидности.[1] Традиционные разновидности Phulkaris представляют собой большие предметы ткани и включают Chope, Tilpatr, Neelak и Bagh. Иногда багу дается отдельная классификация, как и на других разновидностях пхулкари, части ткани видны, тогда как на Баг, вышивка покрывает всю одежду, так что ткань-основа не видна.[2] Кроме того, в современном современном дизайне простые и редко вышитые дупатты (длинный шарф), Odhinis (негабаритный длинный шарф) и платки, предназначенные для повседневного ношения, именуются Пхулкарис, в то время как предметы одежды, закрывающие все тело, предназначены для специальных и церемониальный такие случаи, как свадьбы, называются Багс (большой сад). Пхулкари и по сей день остается неотъемлемой частью свадеб в Пенджабе.

Пхулкари Дупатта, созданная для Каньи Агман («Прибытие невесты») на традиционной пенджабской свадьбе в США, 2019.jpg

Ремесло Пхулкари претерпевало изменения на протяжении веков. Согласно Пал (1960) в его основополагающем эссе по истории и использованию Пхулкари, опубликованном Университетом Патиала, традиционный метод вышивания Пхулкари и его широкое использование в Пенджаб, Индия снизился к 1950-м годам.[3] Традиционно женщины вышивали фулкарис без трафаретов. Пал (1960) утверждает, что женщины убирают свои дворы и приглашают друзей и семью, чтобы церемониально начать процесс вышивки Пхулкари. По этому случаю будут исполнены народные песни.[3] "Ih Phulkari Meri Maan Ne Kadhi / Is Noo Ghut Ghut Japhiyan Paawan" (Этот Пхулкари был вышит моей матерью, я тепло обнимаю его). Подобные народные песни свидетельствуют об эмоциональной привязанности девушки к пхулкари, вышитым ее матерью, бабушкой или тетушками.[4]

Раньше, как только рождалась девочка, матери и бабушки начинали вышивать баги и пхулкари, которые отдавались при замужестве. В зависимости от статуса семьи родители давали приданое в размере от 11 до 101 багха и пхулкари.[4] Исторически сложилось так, что изысканная вышивка для багов, как известно, производилась в районах Хазара,[5] Пешавар,[5] Сиалкот,[5] Джелум,[5] Равалпинди,[5] Мултан,[5] Амритсар,[5] Джаландхар,[5] Амбала,[5] Ludhiana,[5] Набха,[5] Джинд,[5] Фаридкот,[5] Капуртхала[5] и Чаквал из Пенджаб регион. Вышивка Пхулкари и Баг повлияла на вышивку Гуджарат известный как Хеер Бхарат в использовании геометрических мотивов и вышивки.[6] Пхулкарис и баги носили женщины повсюду. Пенджаб во время свадебных праздников и других радостных событий. Женщины вышивали их для собственного использования и использования другими членами семьи и не продавались на рынке.[1] Таким образом, это был чисто отечественный Изобразительное искусство которые не только удовлетворяли их внутреннее стремление к творчеству, но и вносили цвет в повседневную жизнь. В каком-то смысле это было правдой народное искусство. Отмечая ценность традиционных Phulkaris, Aryan (1983) собрал одежду, отметив их впечатляющие произведения искусства.[7] Такие усилия по сохранению искусства Пхулкари повлияли на его возрождение.

Этимология

Панджабский термин Пхулкари состоит из двух слов: Phul означает цветок и Акари означает форму. Пхулкари означал форму / направление цветов, которые символизировали жизнь. В Пенджабе было широко распространено мнение, что рождение девочки в семье было благоприятным. Мать и бабушки начали вышивать дупатты Пхулкари при ее рождении, потому что верили, что она будет творцом для будущих поколений. Изначально Пхулкари делали из живых цветов. Ткани шелк и мулмул (мягкий хлопчатобумажный муслин) использовались из-за их чистоты и долговечности. Считалось, что добродетель и характер женщины придали форму Пхулкари.

Источник

Мулине для вышивки шелком (Patt), Rajpura Punjab (Индия), 2015 г.

Существуют разные теории о происхождении Пхулкари. Одно из таких убеждений заключается в том, что эта вышивка была распространена в разных частях страны еще в 7 веке нашей эры, но сохранилась только в Пенджабе. Мотивы, похожие на те, что встречаются в Пхулкари, также встречаются в Кашида Бихара и некоторые вышивки Раджастана. Другая мысль заключается в том, что этот стиль вышивки пришел из Ирана, где он назывался Гулькари, что также означает цветочные работы.[8][9] Однако Пал (1960) отмечает, что стили Пхулкари отличаются от работ Гулкари.[3]

Есть упоминания о Пхулкари в древних текстах, народных легендах и литературе Пенджаба. В Харишчаритра, биография императора Харшавардхана (590-647 гг. н. э.), последнего правителя великой древнеиндийской империи Вардхана, летописец седьмого века Бана писал: «Некоторые люди вышивали цветы и листья на ткани с обратной стороны», что техническое описание вышивки Пхулкари.[10]Однако самое раннее упоминание слова Пхулкари встречается в пенджабской литературе в версии Варис Шаха 18 века. Хир Ранджа (легендарный пенджабский трагический роман), который описывает свадебное приданое главной героини Хир и перечисляет различные предметы одежды с вышивкой Пхулкари. Первая обширная английская публикация о Фулкари была выпущена Флорой Энни Стил в 1880 году, где она описывала различные стили и показывала их в виде изображений.[11]В нынешнем виде вышивка Пхулкари популярна с 15 века.[12] Пал (1960) считает, что независимо от происхождения, работа Пхулкари уникальна и уникальна для пенджабского языка.[3]

Пхулкари был по существу продуктом домашнего труда, выполняемого женщинами домашнего хозяйства. Ткань, на которой была сделана вышивка Phulkari, была вручную прядена. кхаддар (хлопковая ткань полотняного переплетения ручной работы). Хлопок выращивали на равнинах Пенджаба, и после ряда простых процессов женщины на чаркхе (прялке) пряли из него пряжу. После изготовления пряжи она была окрашена лалари (красильщик) и сотканный Джуллаха (ткачиха).

Пхулкари ХХ века из Пенджаба (Индия), Художественный музей Гонолулу

Традиционно использование грубой ткани хаддар позволяло легко считать пряжу. База хаддар ткань используется в Западный Пенджаб было лучше, чем то, что использовалось в Центральный Пенджаб. Ткань была соткана в ширину, которая была узкой, как и ширина ткацкого станка. Таким образом, ткань нужно было прошить вдоль, чтобы получить желаемую ширину, которая позже была вышита. Эта практика сшивания двух частей была распространена среди текстильных изделий Пенджаба в начале 20 века. В Западный Пенджаб (сейчас в Пакистане) два или три куска ткани сначала были сложены и соединены вместе, что привело к искажению рисунков. В Восточный Пенджаб (ныне Пенджаб, Харьяна и часть Химачал-Прадеша), они были сначала соединены вместе, а затем вышиты.

Женщины-ремесленницы, вышивающие паттом в Раджпуре, Пенджаб (Индия), 2015 г.

Отличительной чертой Phulkari является создание бесчисленных узоров с помощью длинных и коротких стежков. Книги с выкройками не было, и вышивка выполнялась полностью с изнанки ткани. Проекты не прослеживались. Техники и узоры не были задокументированы, но передавались из уст в уста, и каждая региональная группа была идентифицирована со стилем вышивки или дизайна.[9] В вышивка выполняется мулине шелковой нитью. Мягкий раскрученный шелковый мулине называется патт, использовался для вышивки. Тема пришла из Кашмир, Афганистан, и Бенгалия, и была окрашена в больших городах лаларис. Лучшее качество шелк пришли из Китай. Деревенские дамы получали нитки от разносчиков и разносчиков, которые ходили из деревни в деревню, продавая предметы первой необходимости.[4]

Самым предпочтительным цветом был красный и его оттенки, потому что красный цвет считается благоприятным как у индусов, так и у сикхов Пенджаба.[13] Коричневая марена, красная ржавчина или индиго были обычными фоновыми цветами для основы для вышивки. Белый использовался в Баге пожилыми женщинами и вдовами. Черный и синий были менее предпочтительными в Западный Пенджаб, тогда как белый использовался реже в Восточный Пенджаб. Геометрический узоры обычно вышиваются на Phulkaris. Пхулкари изображал сцены из повседневной жизни в деревнях. Животные и птицы олицетворяли успех, красоту, гордость и доброжелательность, а различные плоды символизировали богатство, процветание и плодородие.[10] Пшеница и ячмень стебли с колосьями также были обычными мотивы. Нет религиозный предметы или Дарбар (Зал сикхского храма) были вышиты сцены. Украшенный конец шарфа или шали, паллу, имеет отдельные панели изысканного мастерства Phulkari с ярким дизайном.

Несмотря на то, что изначально эта вышивка не была сделана в коммерческих масштабах, некоторые из них нашли рынок за границей в 19 веке. Вышивки для шалей или гагры (длинная пышная декорированная юбка) использовались для изготовления штор для европейских домов. Образцы ткани Пхулкари из разных регионов Пенджаба были отправлены на колониальную и индийскую выставку, проводившуюся при британском режиме. К концу 19 века Phulkaris и Baghs нашли рынок сбыта в Европе и Америке. В Амритсаре были фирмы, где можно было заказать работы Пхулкари любой формы и размера. Некоторые фирмы получали заказы из Европы на поставку Пхулкари в коммерческих масштабах. Новый рынок диктовал изменения в дизайне и цветовых сочетаниях.[4] Некоторые отметили, что европеизированные версии Пхулкари вообще не были индийскими. Вышивка была черной, зеленой и красной, а длина стежков вышивки составляла дюйм.[14]

Типы

Пал (1960) описывает следующие традиционные разновидности Пхулкари: Баг, Чоп, Субхар, Сайнчи, Тилпатра, Нилал, Гунгат Баг и Чаммас. Он также описывает используемые материалы, цвета и технику вышивки. Традиционной тканью был хаддар из хлопка ручного прядения. Хлопок будет ткать профессионально, чтобы получился тяжелый материал. Также использовались более легкие версии, называемые халвааном. Пал отметил, что хадди материал также становился популярным. Цвета были красным, белым, золотисто-желто-зеленым и темно-синим. Для окраски материала будут использоваться естественные методы, например, использование цветов. Популярным методом было использование Рубия кордифолистная дерево, известное как индийская марена и маджит на пенджаби. Непряденая шелковая нить, известная как Патт, будет использоваться для вышивания узоров двойным стежком, известным в пенджаби как дасути тропа. шов елочкой и атласная строчка. Будут использоваться длинные и короткие стежки. Для вышивки дизайна не будет использоваться трафарет.[3]


Женщины собирались вышивать Фулкарис. Группа будет исполнять традиционные народные песни. Пал также приводит один пример, когда женщина откладывала одно зерно пшеницы в сторону для каждого стежка, который она сделала. Когда Пхулкари был готов, дама пожертвовала зерна. Иногда на одном Пхулкари можно увидеть разные стили. Это потому, что каждая девушка использовала свое собственное воображение, чтобы вышить дизайн, возможно, чтобы напомнить девушке, когда она выйдет замуж, о своих друзьях, которые помогали вышивать Пхулкари.[3] Thind (2005) упоминает еще одну разновидность: bawan bagh, когда на одной ткани используется более одного стиля бага. Многие сорта представлены на музейных выставках и в частных коллекциях. Thind ссылается на вклад, сделанный Мохиндер Сингх Рандхава в содействии сохранению искусства Пхулкари. Он также упоминает частные коллекции, где он видел различные мотивы, включая Хармандир Сахиб (Золотой Храм), вышитые на языке Пхулкари.[15]  

Баг

Баг - это стиль, в котором была вышита вся поверхность. Работая штопальной строчкой, были созданы многочисленные конструкции с использованием горизонтальных, вертикальных и диагональных строчек. Было много видов бага, в зависимости от его использования, например, гунгат (вуаль) баг и вари да баг. Во многих случаях дизайны были вдохновлены тем, что вышивальщик видел вокруг них. Кухня предоставила дизайн многих багов - Белан (скалка) Баг, Мирчи (чили) Баг, Гобхи (цветная капуста) Баг, Карела (горькая тыква) Баг и Дабби (металлический контейнер) Баг. Другие, такие как Дилли Дарваза, Шалимар Чар и Чауразия Багс, изобразили расположение известных Садов Моголов.[9] Разбросанная работа на ткани называется «Адха Баг» (полусад). Работа выполняется белым или желтым шелковым мулином на хлопке. кхаддар которое начинается от центра ткани и распространяется на всю ткань, называется «Чашм-э-Бюльбюль».

Antique Chope, созданный с использованием стежка Гольбейна, который приводит к одинаковому визуальному оформлению на лицевой и обратной стороне ткани. Предоставлено: коллекция Wovensouls.

Чоп и Субхар

Невесты носят два стиля - чопе и субхар. Чопе вышивается с двух сторон ткани.

Chope Традиционно красный вышивается желтым. Соединяются две тканевые панели, на концах которых вышиты похожие узоры. Единственные мотивы, вышитые на обеих кромках, представляют собой серию треугольников, основание которых обращено к кромке и направлено внутрь. Дизайн проработан квадратами в стиле стремянки.[16] Только кайма и четыре края ткани вышиты тонкой вышивкой.[3] В Субхар имеет центральный мотив и четыре мотива по углам.[17]

Даршан Двар

Даршан Двар - это разновидность Пхулкари, которая была сделана как подношение или бхет (подношение). Он имеет панельный архитектурный дизайн. Столбы и верх ворот заполнены решетчатым геометрическим орнаментом. Иногда также изображают людей стоящими у ворот.[4]

Сайнчи

Крупный план редкой современной чопе, сделанной в Раджпуре, Пенджаб (Индия) в 2015 году.

Это единственный стиль, в котором очертания фигур нарисованы черными чернилами. Затем он заполняется вышивкой штопорным швом. В других стилях выкройки не нарисованы и работа производилась только путем отсчета ниток с обратной стороны. Сайнчи был популярен в районах Батинда и Фаридкот.[18] Сайнчи пхулкари также был популярен в окрестностях Ферозепур.[3]

Вышивка сайнчи черпает вдохновение из деревенской жизни и изображает различные сцены повседневной деревенской жизни, такие как пахота, лежание на чарпае (джутовой койке), игра в чаупар (настольная игра с крестом и кругом), курение кальяна или гости, пьющие шарбат (сладкий сердечное). Общие темы также включают женщин, выполняющих такие обязанности, как взбивание молока, измельчение пшеничной муки на чакки (ручная мельница) и работа на чаркхе (прялке). Женщины также вышивали сцены, которые были им интересны, например, когда британский чиновник приходит в деревню или женщины с зонтиком идут вместе с мемсахиб (женой британского чиновника). Часто изображались птицы, поезда, цирки, а также сцены из популярных пенджабских легенд, таких как Сохни Махивал и Сасси-Пуннун.[4] Стиль также включает украшения браслетов, серег, колец и ожерелий. Пал (1960) считает, что такие узоры не являются частью традиционного метода вышивки Phulkaris, но выражают желание женщины иметь такие украшения.[1]

Тильпатра

Тиль (кунжут) патра имеет декоративную вышивку, которая разложена, как будто раскидывает семена кунжута.[1] Термин тилпатра означает «распространение семян».[3]

Neelak

Нилак Пхулкари изготавливается из черного или красного фона с желтой или ярко-красной вышивкой. Цвет пхулкари смешан с металлами.[3]

Ghunghat bagh

Исходя из Равалпинди, багх гунгхат сильно вышит по центру по краю, чтобы носить его через голову. Затем вышитый центр натягивается на лицо, образуя вышитую вуаль.[3]

Чхамаас

Чхаамас Пхулкари родом из Рохтак, Гургаон, Гиссар, и Дели. Chaamas Phulkari включает зеркала, которые вшиваются в ткань желтой, серой или синей нитью.[3]

Пхулкари Южного и Юго-Западного региона Пенджаб

Юг и юго-запад Пенджаб регион включает юг Пенджаб, Индия, к югу и юго-западу от Пенджаб, Пакистан. Пхулкари юга и юго-запада Пенджаб регион, имеет широкие края, на которых вышиты рисунки животных и птиц. Как и в случае с чупом, края вышиты с обеих сторон ткани.[3]

Возрождение и выставки

Современное использование Phulkari dupatta для украшения колонн Mandap на пенджабской свадьбе в США, 2019
Отмеченная наградами вышивальщица Phulkari в Патиале, Пенджаб (Индия), демонстрирует первый шаг в современной технике вышивки, 2015 г.

Традиционно одежда пхулкари была частью свадьбы девушки. приданое. Его мотивы выражали ее эмоции, а количество произведений пхулкари определяло статус семьи.[19] Пхулкари пережили трудные времена. В одно время существовало 52 различных типа Пхулкари. Сейчас их осталось меньше, чем горстка. Раньше женщины могли вышивать без кальки. Большинство современных вышивальщиц больше не могут этого делать и используют начертания. По словам эксперта по ручному ткацкому станку и традициям ремесленничества Джаслин Дхамиджа, «форма вышивки более или менее исчезла. Никто не продвигал ее». [20] Отношение к мачехам со стороны индийской индустрии моды также частично объясняется его упадком.

Ремесленница из Раджпура, Пенджаб (Индия), вышивает Пхулкари с использованием начертания, 2015

Пал (1960) после описания разновидностей Пхулкари и методов, используемых для их создания, заявил, что, несмотря на сокращение искусства за последние 50 лет в безраздельном Пенджабе, девушки и женщины все еще продолжали вышивать Пхулкари в то время. Пенджаб, включая современные Пенджаб, Индия, Харьяна и части Химачал-Прадеш по крайней мере до 1950-х годов. В деревнях, далеких от городов, Phulkaris, такие как Chope, все еще отдавали невестам из традиционных семей. Однако он отметил заметную потерю интереса к ремеслу в целом. Пхулкарис можно было увидеть висящим на стенах с помощью гвоздей, помещенным на землю, когда религиозные деятели посещали деревни, использовавшимся на полях для сбора урожая и использовавшимся как тряпки. Пхулкари продавались по низким ценам зарубежным коллекционерам, которые затем продавали их по более высоким ценам. Женщины отдавали слугам зажигалки Пхулкарис. Пал считал Пенджаб прогрессивным штатом Индии, но не ценил его традиционные ремесла. Возобновление интереса возникло только в результате кризиса с беженцами после раздела 1947 года, когда организации поощряли женщин вышивать Фулкарис, чтобы свести концы с концами.[3] Thind (2005) считает, что именно глава Пала вызвала серьезный интерес к сохранению умирающей традиции Пхулкари. Люди стали обращать внимание на народное искусство. Тинд также отметил, что частные коллекционеры сохраняют традиционные Пхулкари. Во время своего визита в Великобританию в 1980 году Тинд увидел частную коллекцию Пхулкариса с различными мотивами. Он также упоминает о работе местных организаций в Пенджабе (Индия). На эту тему также были написаны различные книги, полностью посвященные этой теме или по главам. Возобновившийся интерес можно увидеть к девушкам и женщинам, носящим шарфы Пхулкари и сумкам Пхулкари. Однако новый метод вышивки Phulkaris отличается от традиционного метода. Пхулкари теперь вышивают с использованием машин и современных материалов.[15]

В 2011 году, после пятилетнего судебного разбирательства, Пхулкари был награжден географическое указание (GI) статус в Индии, что означает, что после этого только зарегистрированные трейдеры и производители из штатов Пенджаб, Харьяна, и Раджастхан сможет использовать этот термин для обозначения традиционного ремесла, а Центр патентной информации (PIC) Государственного совета Пенджаба по науке и технологиям[21] выдаст логотип или голограмму, чтобы отличить продукт.[22]

На протяжении многих лет правительства Индии и Пенджаба работали над продвижением вышивки Пхулкари, организуя специальные программы обучения, ярмарки и выставки.[2] Поскольку большинство женщин-ремесленников, создающих Пхулкари, работают в неорганизованном секторе или работают через посредников, они не зарабатывают много денег по сравнению с фактической продажной ценой их продукта. Чтобы преодолеть это, Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC)[23] сформировали женские группы самопомощи и кооперативы для прямых продаж и получения большей прибыли.[24] Их продукты продаются в розницу в PHULKARI - Punjab Government Emporiums.[25] в Нью-Дели, Чандигархе, Патиале, Кальктате и Амритсаре. ООО "Кооперативно-промышленное общество" Мастерская ремесел Патиалы[26] (Общество по расширению прав и возможностей сельских женщин) основало кластер Пхулкари в 1997 году. 880 ремесленников Пхулкари сейчас являются частью кластера, и более 10 000 женщин прошли обучение вышиванию Пхулкари.

Крупный план начертания на ткани - современная техника вышивки Пхулкари, выполненная женщиной-мастером в Раджпуре, Пенджаб (Индия), 2015 г.

В Пенджабе есть несколько некоммерческих организаций, которые продвигают Пхулкари, чтобы расширить возможности женщин, обеспечивая источник средств к существованию. Фонд Набха запустил Программу традиционных ремесел Пхулкари в 2007 году.[27] для «расширения прав и возможностей маргинализированных сельских женщин, создания устойчивой занятости на дому». Создатели Пхулкари из Басси Патхана [28] это финансово независимая группа, которая возникла в результате программ профессионального обучения благотворительного фонда Мехар Баба в 2009 году. Ремесленные рынки, такие как Дилли Хаат[29] В Нью-Дели выставлены несколько лауреатов национальных премий Индии, таких как г-жа Ладжванти Деви из Патиалы, которая была удостоена премии Раштрапати в 1995 году за свою вышивку.[30] Продукты Phulkari также можно найти на случайных базарах в Дасткаре,[31] в Дивали мелас, в магазине Lota в Национальном музее ремесел[32] в Нью-Дели, магазин ручных ткацких станков Пенджаба в Лудхиане,[33] и в некоторых частных сетях вроде 1469.[34] Гарг (2017) в своем исследовании распространенности ремесла Пхулкари в Пенджабе (Индия) отмечает, что в районе Патиала созданы различные подразделения, где в основном женщины сообщают о том, что они выполняли работу, созданную их матерями и бабушками. Респонденты также заявили, что работа в Пхулкари особенно велась после прибытия в Патиалу беженцев после 1947 года из Западного Пенджаба.[35]

Некоторые современные модельеры включают эту вышивку в свои дизайны, и ее использование выходит за рамки традиционных. Salwar Kameez и дупатта к аксессуарам, таким как куртки, сумки, наволочки, коврики, обувь, тапочки, juttis, и детская одежда.[2][36] Пхулкари сейчас продаются онлайн на популярных розничных и модных веб-сайтах и ​​в приложениях, их можно найти как в домах пенджабцев, так и у индийских поклонников ручного ткачества. Каур и Гупта (2016) заявляют, что традиционный материал хаддар теперь заменен тонкими материалами, такими как шифон и шелк для основы. Традиционная нить Pat была заменена синтетической шелковой нитью. Используются все виды темных и светлых тонов. Это возрождение может быть использовано для дизайна интерьеров зданий, таких как занавески в стиле Пхулкари или работа с лампами в Пхулкари, чтобы улучшить использование Пхулкари. [37]

В Пакистане Мадан и Пхул (2016) отметили, что работа Пхулкари в Пенджабе была возрождена в Хазара (неразделенного Пенджаба, но теперь в Хайбер-Пахтунхва ) по инициативе общественной организации. Тем не менее, Пхулкарис, производимые на коммерческом уровне, не такого качества, как традиционные ремесленные. Но возрождение помогло бедным сельским семьям.[38] Это искусство было возрождено в деревне Нурпур недалеко от Хазары одной женщиной, которая училась Пхулкари у пожилой женщины в 20 км от нее, а затем показала это умение другим женщинам.[39]

Самая большая проблема для ручной вышивки Phulkaris сегодня заключается в том, что рынок наводнен относительно недорогими машинами Phulkaris, производимыми на фабриках в Амритсаре и Лудхиане. По мере того, как потребители становятся менее разборчивыми и появляются импровизации и инновации в машинной вышивке, даже прилавки в Dilli Haat начали продавать Phulkaris машинного производства на синтетических тканях наряду с высококачественной вышивкой Phulkaris вручную. Вышивка Phulkari - это кропотливое и трудоемкое искусство, которое напрягает глаза, а поскольку многие женщины работают в помещении при плохом освещении, со временем их зрение ухудшается. Относительно низкие вознаграждения сделали его экономически невыгодным для многих молодых женщин, которые не хотят использовать его как средство к существованию.

Есть ограниченное количество книг о Пхулкари, доступных для покупки в Интернете или в книжных магазинах. В библиотеке Панджабского университета, Патиала, есть обширные материалы для чтения по Пхулкарис.[40] Национальный центр искусств Индиры Ганди (IGNCA) приобрела коллекцию избранных phulkari для своих архивов в 1994 году.[41] Текстильная галерея в Национальном музее ремесел[42] имеет очень обширную коллекцию Phulkaris. В Художественном музее Филадельфии есть постоянная экспозиция, в которой представлены Фулкарис из коллекции Джилл и Шелдона Боновиц, а также современный дизайн знаменитого дизайнера Болливуда Маниша Малхотры.[43]

Искусство пола Phulkari и chowk poorana

В Пенджабе временное искусство с использованием муки рисуют на полу в церемониальных или декоративных целях. Искусство известно как чок-пурана. Согласно Беди (2001), иногда чок-пурана Рисуется во дворах Пенджаби с использованием муки и красок. Нарисованные рисунки - это мотивы, вышитые на phulkaris. Зеленый цвет используется для ветвей и листьев, а белый, красный и желтый - для цветов.[44] Такой чоук называется Пхулкари Чоук. Беди утверждает, что есть разные виды чавка, но отправной точкой является квадрат, сделанный из муки. Однако внутри квадрата может быть любой дизайн, например круги или треугольники. Точки нарисованы красным синдур (киноварь ).

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d Алоп хо риха Пенджаби Висра, автор - Харкеш Сингх Кехал Unistar Publications PVT Ltd ISBN  81-7142-869-X
  2. ^ а б c «ДУХ ПРЕДПРИЯТИЯ: Создавая художественное будущее». Трибуна. 1 декабря 2002 г.. Получено 23 апреля, 2013.
  3. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Рампа Пал Глава Пхулкари, стр. 36-47 в Мохиндер Сингх Рандхава. (1960) Пенджаб: Итихас, Кала, Сахит, те Сабиачар ад. Бхаша Вибхаг, Пенджаб, Патиала.
  4. ^ а б c d е ж «Прошлое и настоящее Пхулкари». Трибуна. 6 марта 2015 г.. Получено 30 августа 2019.
  5. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Sukaadas (1992) Искусство ткани: наследие Индии
  6. ^ Наик, Шайладжа Д. (1996) Традиционные вышивки Индии
  7. ^ Ариан, К.С. (1983) Культурное наследие Пенджаба, 3000 г. до н. Э. до 1947 г. от Р. Х. Рекха[1]
  8. ^ Каур, Раджиндер и Гупта, Ола (2014) Народное искусство Пхулкари и Багха в Пенджабе: исследование изменения дизайна от традиционного к современному времени[2]
  9. ^ а б c «Прошлое и настоящее Пхулкари». Трибуна. 6 марта 2015 г.. Получено 30 августа 2019.
  10. ^ а б «Исчезающее искусство Пхулкари». Журнал J'AIPUR. Получено 2020-02-01.
  11. ^ MeliaBelli Bose (редактор) (2017) Женщины, гендер и искусство в Азии, ок. 1500-1900. Рутледж[3]
  12. ^ "Вышивка Пхулкари". Архивировано из оригинал на 2007-06-04. Получено 2007-06-15.
  13. ^ С. С. Хиткари (1980) Пхулкари: Народное искусство Пенджаба. Публикации Пхулкари [4]
  14. ^ Сервис, Tribune News. «Прошлое и настоящее Пхулкари». Служба новостей Tribuneindia. Получено 2020-02-01.
  15. ^ а б Thind, Карнаил Сингх (2005), Пенджаб Да Лок Вирса (Часть 2), Университет Патиалы
  16. ^ «Прошлое и настоящее Пхулкари». Трибуна. 6 марта 2015 года.
  17. ^ Наик, Шайладжа Д. (1996) Традиционные вышивки Индии
  18. ^ (2014) Каур, Раджиндер и Гупта, Ила (2014) Народное искусство Пхулкари и Багх в Пенджабе: исследование изменения дизайна от традиционного к современному времени. Researchgate [5]
  19. ^ "Все говорят о: Пхулкари". Vogue India. 15 апреля 2013 г.. Получено 23 апреля, 2013.
  20. ^ Каннадасан, Ахила (25 ноября 2014 г.). «Расцвет традиций». Индуистский. Получено 30 августа 2019.
  21. ^ «ПРИ». pscst.gov.in. Получено 2020-01-31.
  22. ^ «Статус GI для Пхулкари». Таймс оф Индия. 19 янв.2011 г.. Получено 23 апреля, 2013.
  23. ^ "Главная | ИПЭК". psiec.punjab.gov.in. Получено 2020-01-31.
  24. ^ «Рабочие Пхулкари получают арахис». Индус. 3 августа 2008 г.. Получено 23 апреля, 2013.
  25. ^ "Пхулкари". psiec.punjab.gov.in. Получено 2020-01-31.
  26. ^ "Phulkariindia.com: - Дом для беспокойства WSIC". www.phulkariindia.com. Получено 2020-01-31.
  27. ^ «Фонд Набха» Расширение прав и возможностей женщин ». Получено 2020-01-31.
  28. ^ «Благотворительный фонд Мехар Бабы». www.mbtrust.org. Получено 2020-01-31.
  29. ^ "Дилли Хаат Дели". www.dillihaat.net.in. Получено 2020-01-31.
  30. ^ 30 ноября, Индия сегодня цифровая; 7 октября 1999 г. ДАТА ВЫПУСКА; 8 октября 2013 г. ОБНОВЛЕНО; Ист, 2013 17:29. "Стежок во времени". Индия сегодня. Получено 2020-01-31.CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
  31. ^ дасткарадмин. "Дома". Дасткар. Получено 2020-01-31.
  32. ^ "Кафе Лота и музейный магазин, Национальный музей ремесел".
  33. ^ "Торговый центр ручных ткацких станков Пенджаба". www.punjabhandloomemporium.in. Архивировано из оригинал на 2017-07-09. Получено 2020-01-31.
  34. ^ «Интернет-пенджабская футболка со слоганом, футболки для мужчин, женщин и детей | 1469workshop». www.1469workshop.com. Получено 2020-01-31.
  35. ^ Гарг, Вину (2017) Переход традиционного народного искусства Пхулкари в Пенджабе и его возрождение посредством художественных и выразительных компромиссов. Университет Дживаджи. Шодхганга [6]
  36. ^ Пунам Баджадж (25 марта 2013 г.). «Цветущие сказки Пхулкари». Deccan Chronicle. Получено 23 апреля, 2013.
  37. ^ Каур, Раджиндер и Гупта, Ила (2016) Внедрение паттерна Phulkari Embroidert во внутренней отделке в понимании искусственной среды: материалы Национальной конференции по устойчивой застроенной среде, 2015. Springer[7]
  38. ^ Мадан, Арваха и Пхул, Савитрибхай (2016) Глава 17 «Возрождение инноваций и ремесел в исследовании преимуществ творчества в образовании, СМИ и искусстве» .IGI Global [8]
  39. ^ Доктор Шабнам Бахар Малик (201)) От шелка к синтетическому Пхулкари: долгое путешествие эпохи текстиля. Международный журнал гуманитарных и социальных наук, том. 1 №16; Ноябрь 2011265:[9]
  40. ^ "Пенджабский университет, Патиала | Институт высшего образования | NAAC" Класс A | Пенджаб ". www.punjabiuniversity.ac.in. Получено 2020-01-31.
  41. ^ "Пхулкари, тогда и сейчас". Индийский экспресс. 19 апреля 2013 г.. Получено 23 апреля, 2013.
  42. ^ «Национальный музей ремесел: вдали от хаоса Дели, история во всей красе». Индийский экспресс. 2019-12-09. Получено 2020-01-31.
  43. ^ «Художественный музей Филадельфии - выставки - Пхулкари: вышитые ткани Пенджаба из коллекции Джилл и Шелдон Боновиц». www.philamuseum.org. Получено 2020-01-31.
  44. ^ Беди, Ванджара Сингх (2001) Waṇajārā Bedī dī ātama kathā. Публикации Арази [10]

внешняя ссылка