История Кьянти - History of Chianti
В история Кьянти восходит как минимум к 13 веку с самыми ранними воплощениями Кьянти как белое вино. Сегодня это Тосканские вина один из Италии самые известные и узнаваемые вина. в Средний возраст, села Гайоле, Кастеллина и Радда расположенный недалеко от Флоренции, образованный как Lega del Chianti (Лига Кьянти) создание области, которая станет духовным и историческим «сердцем» Кьянти регион и сегодня находится в Кьянти Классико Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). По мере того как вина Кьянти становились все популярнее, другие деревни Тосканы хотели, чтобы их земли назывались Кьянти. Границы региона за столетия претерпели множество расширений и подразделений. Переменная терруар этих разных макроклиматы способствовали расхождению в ассортименте качества на рынке, и к концу 20-го века потребительское восприятие Кьянти часто ассоциировалось с основным массовым рынком Кьянти, продаваемым на корточках. бутылка заключен в соломенную корзину, называемую фиаско.[1]
Помимо изменения границ, виноградный состав ведь Кьянти кардинально изменился с годами. Самыми ранними образцами Кьянти было белое вино, но постепенно оно превратилось в красное. Барон Беттино Рикасоли, будущее премьер-министр в Королевство Италия создал первый известный «рецепт Кьянти» в 1872 году, рекомендуя 70% Санджовезе, 15% Canaiolo и 15% Мальвазия бьянка. В 1967 г. Denominazione di origine controllata (DOC) постановление итальянского правительства твердо установило "формулу Рикасоли" смеси на основе Санджовезе с 10-30% мальвазии и Треббиано. Однако некоторые производители хотели производить Кьянти, которое не соответствовало этим стандартам, например, вино 100% сорта Санджовезе или все сорта красного вина винограда и, возможно, с учетом Французский такие сорта винограда, как Каберне Совиньон или же Мерло использоваться. Несколько производителей пошли дальше и сделали свои "кьянти" по своему усмотрению, но, которым было запрещено этикетировать, продавали их как простые. вино да тавола. Несмотря на низкую классификацию, эти «супер-Кианти» получили международное признание критиков и потребителей и были придуманы как Супер тосканцы. Успех этих вин побудил государственных чиновников пересмотреть правила DOCG, внося множество изменений, позволяющих разрешить некоторые из них. вино да тавола называться Chiantis.[1]
Границы региона Классико
Рано Средний возраст, область между Baliaccia и Монте Луко на холмах между городами Флоренция и Сиена был известен как Гора Кьянти. Эта область была известна своим виноделием. Особую известность получили деревни Кастеллина, Гайоле и Радда. Эти три деревни образовали Lega del Chianti (Лига Кьянти), которую флорентийские купцы продавали как выдающиеся вина. В 1716 г. Козимо III Медичи, великий герцог Тосканы издал указ, согласно которому три деревни Lega del Chianti а также деревня Greve и 2-мильный (3 км) склон холма к северу от Греве около Spedaluzza как единственные официально признанные производители Кьянти. Это разграничение существовало до июля 1932 года, когда итальянское правительство расширило зону Кьянти, включив в нее окраинные области Барберино Валь д'Эльза, Chiocchio, Роббиано, Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза и Strada. Некоторые из этих областей, такие как Роббиано, включали большие полосы холмов недалеко от Флоренции (в том, что сейчас является подзоной DOCG Кьянти, Колли Фиорентини), из которых производились более легкие вина, не подходящие для старение или улучшение качества. Расширение 1932 года было канонизировано в правилах DOC в 1966 году.[1]
В 1984 году Кьянти Классико и регион Большого Кьянти были разделены, и каждому был присвоен собственный рейтинг DOCG.[2] Границы должны были охватывать территорию площадью около 100 квадратных миль (259 квадратных километров) между Флоренцией на севере и Сиеной на юге. Четыре коммуны Кастеллина, Гайоле, Греве и Радда были включены вместе с частями Барберино Валь д'Эльза, Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза и Таварнелле Валь ди Пеза в провинция Флоренция а также Кастельнуово-Берарденга и Поджибонси в провинция Сиена.[1]
Ранняя история эпохи Возрождения
Ранняя история Кьянти очень сильно переплетается с историей всего Тоскана область, край. История виноградарство в районе восходит к его поселениям Этруски в восьмом веке до нашей эры. Амфора остатки, происходящие из региона, показывают, что тосканское вино было экспортированный к южная италия и Галлия еще в седьмом веке до нашей эры до того, как обе области начали активно выращивать виноградные лозы. От падение римской империи и в средние века монастыри были основными поставщиками вин в регионе. Поскольку аристократический и торговец возникли классы, они унаследовали издольщик система сельского хозяйства, известная как Меззадрия. Эта система получила свое название от договоренности, согласно которой землевладелец предоставляет землю и ресурсы для посадки в обмен на половину («мецца») ежегодного урожая. Многие землевладельцы в регионе Кьянти перевернули половину винограда. урожай в вино, которое будет продаваться купцам в Флоренция. Самое раннее упоминание о флорентийских винных ритейлерах датируется 1079 годом. гильдия для виноторговцев, созданных в 1282 году.[3]
В отличие от Франция или же Испания В средние века в Италии не было устойчивого экспортного рынка для своих вин. Ближайшие торговые партнеры - Франция и Австрия, были отделены от Италии массивным Альпы Горы, а также имели достаточный запас собственных местных вин. В английский в то время мало интересовался итальянскими винами, находя множество источников во Франции, Испании и позже. Португалия утолить жажду. В то время как милая Lacryma Christi из Кампания имел некоторое присутствие на международном рынке, большинство итальянских вин должны были конкурировать за вкус местного рынка. Даже тогда этот рынок был в основном ограничен аристократией (которая, казалось, предпочитала крепкие вина из Верначча или сладкий Алеатико и Вин Сантос ), поскольку за пределами крупных городов Рим и Неаполь, еще не было сильного средний класс. Вовремя эпоха Возрождения, Флоренция пережила период роста, который привел к появлению среднего класса позолоченный ремесленник и купцы. Некоторые из этих флорентийских торговцев вином, например Антинорис и Фрескобальдис, станет могущественной и влиятельной фигурой не только в истории Кьянти, но и в истории итальянского вина.[4]
Самые ранние образцы Кьянти представляли собой бледное легкое белое вино, продаваемое торговцем. Франческо ди Марко Датини в 1398 г.[1] В конечном итоге оно превратилось в грубое красное вино глубокого цвета, которое Сэр Эдвард Барри описывается как имеющий «неприятная грубость и другие качества, редко пьяный». Некоторыми из этих «других качеств» могло быть легкое шипение, которое было побочным продуктом винодельческих технологий, появившихся в период позднего средневековья. В то время различные вина вина будут преследовать нестабильных Чиантисов, потому что они не могут полностью завершить ферментация и дрожжи клетки останутся активными в вине. Отсутствие полного брожения частично было связано с более низкими температурами после сбора урожая, которые оглушают дрожжи и препятствуют их активности, но также могли быть вызваны антисанитарный сосуды для брожения. В 14 веке виноделы Кьянти разработали технику, известную как губернаторство где в подсушенный виноград добавляют должен стимулировать дрожжи свежим источником сахар это может поддерживать активность дрожжей на протяжении всего процесса ферментации. Хотя этот метод действительно повысил вероятность полного брожения вина, второе брожение вызванный добавлением новых сахаров, также оставил некоторые углекислый газ заставили вина немного сверкающий или «шипучий» характер.[4]
18 век до Рисорджименто
В 18 веке были посеяны семена современной индустрии Кьянти. В 1716 г. Козимо III Медичи Великий герцог Тосканский издал указ, определяющий границы, которые в конечном итоге станут сердцем региона Кьянти Классико.[1] До того, как стать Император Священной Римской империи, политика Питер Леопольд в качестве Великий герцог Тосканы призвали многие семьи землевладельцев вкладывать средства в улучшение и расширение своих виноградников. В Георгофили Академия был профинансирован на обучение знатных семей современным методам виноградарства из таких мест, как Франция и Германия. Семьи, которые до сих пор производят Кьянти, такие как Каппонис, Фиридольфис, Рикасолис и Ридольфис.[4] Точный состав и сорта винограда, использованные для приготовления Кьянти на данный момент, неизвестны. Ампелографы найти подсказки о том, какие сорта винограда были популярны в то время в трудах итальянского писателя Козимо Виллифранки кто отметил это Canaiolo был широко посажен в этом районе наряду с Санджовезе, Маммоло и Марземино. Так было до работы итальянского государственного деятеля. Беттино Рикасоли что современный "рецепт Кьянти" обретет форму.[1]
Беттино Рикасоли
Одна из самых влиятельных фигур в истории Кьянти - итальянский государственный деятель. Беттино Рикасоли, который создал рецепт Кьянти, который позже будет канонизирован в правилах DOC. Семья Рикасоли ведет свое происхождение в регионе Кьянти от Ломбард бароны, правившие в 11 веке. Родовое имение в Brolio расположен в районе, который сейчас известен как сердце региона Кьянти Классико в провинция Сиена. Вскоре после того, как Рикасоли женился, его семейное поместье, осиротевшее в молодом возрасте, было испорчено долгами и пришло в упадок. Его основной задачей было восстановление поместья и его виноградников. Рикасоли путешествовал по Франции и Германии, изучая новейшие виноделие методы и принес с собой виноградную лозу черенки новых сорта винограда. Он начал экспериментировать на своем винограднике и в погребе, где из винограда производили лучшие вина в его поместье. В конечном итоге его работа остановилась на смеси трех тосканских сортов винограда - Санджовезе, Канайоло и Мальвазия.[4]
Рикасоли выбрал Санджовезе в качестве основы для Кьянти, потому что он дает больше всего ароматика. Канайоло привнес в вино фруктовость, смягчившую дубильные вещества Санджовезе без уменьшения ароматики. Добавление белого вина сорта Мальвазия должно было обеспечить дополнительное смягчение. Винный эксперт Хью Джонсон отметил, что отношения, описанные Рикасоли между Санджовезе и Канайоло, имеют некоторые параллели с тем, как Каберне Совиньон смягчается плодом Мерло в традиционном Бордо смешение стилей. Рикасоли продолжал заниматься виноделием до 1848 года, когда умерла его жена. Пораженный горем, он почти не желал ни виноградников, ни вина. За это время приливы Рисорджименто становились сильнее, и Рикасоли оказался на политической арене, что в конечном итоге привело к тому, что он стал Премьер-министр Италии.[4]
20 век до наших дней
В 20-м веке популярность Кьянти была взлетом и падением, что в конечном итоге привело к радикальной эволюции стиля вина из-за влияния «супертосканских». Конец 19 века видел оидиум и эпидемия филлоксеры сказываются на виноградниках Кьянти так же, как они опустошали виноградники по всей Европе. Хаос и бедность после Рисорджименто возвестил начало Итальянская диаспора это приведет к тому, что итальянские рабочие виноградников и виноделы станут иммигрантами в новые страны.[4] Те, что остались и пересажены, выбрали высокоурожайные сорта, такие как Треббиано и клоны Санджовезе, такие как Санджовезе-ди-Романья из поблизости Романья область, край. Следующий Вторая Мировая Война, общая тенденция на мировом винном рынке заключалась в дешевом, легком для питья вине, который пережил кратковременный бум в регионе. Из-за чрезмерного урожая и упора на количество, а не на качество, репутация Кьянти среди потребителей в конечном итоге резко упала. К 1950-м годам Треббиано (который известен своими нейтральными вкусами) составлял до 30% от многих Чианти массового рынка.[2] К концу 20 века Кьянти часто ассоциировалось с базовым Кьянти для массового рынка, продаваемым в приземистых бутылках, заключенных в соломенную корзину, называемую фиаско. Тем не менее, в это же время группа амбициозных производителей начала работать за пределами правил DOC, чтобы создать то, что, по их мнению, будет более качественным стилем Кьянти. Эти вина со временем стали известны как «Супер тосканские».[1]
Подъем Супер тосканцы
Происхождение супертосканцев уходит корнями в ограничительную практику DOC в зоне Кьянти до 1990-х годов. В это время Кьянти могло состоять не более чем на 70% из санджовезе и должно было включать не менее 10% одного из местных белых винных сортов. Производители, отклонившиеся от этих правил, не могли использовать название Кьянти на своих винные этикетки и будет классифицироваться как вино да тавола- Самая низкая оценка вина Италии. В марке Пьеро Антинори был одним из первых, кто создал вино в стиле "Кьянти", которое игнорировало правила DOC, выпустив купаж Санджовезе-Каберне Совиньон 1971 года, известный как Тиньянелло в 1978 году. Другие производители последовали их примеру, и вскоре цены на эти супер-тосканские сорта постоянно превышали цены на некоторые из самых известных кианти.[5]
В ответ на международное признание и высокие цены на этих супертосканцев итальянские власти пересмотрели правила DOC для региона Кьянти, пытаясь вернуть некоторых из этих супертосканцев обратно в лоно. Они изменили состав виноградной смеси Кьянти (не Классико или Ризерва), чтобы требовать минимум 75-90% Санджовезе, 5-10% Канайоло неро, 5-10% Треббиано Тоскано, Мальвазия бьянка Лунга и до 10% других сортов. . Что касается Кьянти Классико, требуется минимум 80% санджовезе и до 20% других сортов. Начиная с урожая 2006 года, белый виноград не допускается в составе Кьянти Классико. Для выдержки Chianti Classico Riserva требуется минимум 24 месяца выдержки в дубе плюс еще 3 месяца выдержки в бутылке. Но помимо состава винограда, новая волна виноделия в эпоху супертосканской культуры также вдохнула новую жизнь в регион Кьянти с помощью современных виноградников. дрессировка виноградной лозы и управление навесом методы и инструменты виноделия, такие как использование новых дуб бочки. Эта новая область инноваций привела к резкому росту цен на Chiantis, и теперь разливы из многих ведущих домов соответствуют ценам премиальных Super Tuscans.[1]
Сегодня супертосканцы имеют право на ДОК Болгери или общий IGT метка.
Примечания
- ^ а б c d е ж грамм час я Дж. Робинсон (редактор) "Оксфордский компаньон вина" Третье издание, стр. 162-163 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6
- ^ а б К. МакНил Библия вина стр. 376-379 Издательство Workman Publishing, 2001 г. ISBN 1-56305-434-5
- ^ Дж. Робинсон (редактор) "Оксфордский компаньон вина" Третье издание, стр. 259, 715-716 Oxford University Press, 2006 г. ISBN 0-19-860990-6
- ^ а б c d е ж Х. Джонсон Винтаж: История вина pg 414-420 Саймон и Шустер 1989 ISBN 0-671-68702-6
- ^ М. Юинг-Маллиган и Э. Маккарти Итальянские вина для чайников стр.155 и 167-169 Hungry Minds 2001 г. ISBN 0-7645-5355-0