Штукатурка - Plasterwork

Инструменты, используемые для штукатурки стен

Штукатурка является строительство или украшения сделаны с штукатурка, например слой штукатурки на внутренней или внешней стеновой конструкции или штукатурка декоративные молдинги на потолке или стенах. Это также иногда называют паргетинг. Процесс создания штукатурки, называемый штукатурка или же рендеринг, веками использовался в строительстве. По истории искусства трехмерной штукатурки см. лепнина.

История

Самые ранние известные нам штукатурки были на известковой основе. Около 7500 г. до н.э. жители Айн-Газала в Иордании использовали известь, смешанную с неотапливаемым измельченным известняком, для изготовления штукатурки, которая широко использовалась для покрытия стен, полов и очагов в своих домах. Часто стены и полы были украшены красными рисунками и рисунками, нарисованными пальцами. В древней Индии и Китае штукатурка из глины и гипса использовалась для создания гладкой поверхности на грубых каменных или сырцовых кирпичных стенах, в то время как в ранних египетских гробницах стены покрывали известковой и гипсовой штукатуркой, а готовую поверхность часто красили или украшали. .

Смоделированный лепнина использовался по всей Римской империи. Римляне использовали смеси Лайм и песок для создания подготовительных слоев, поверх которых гипс, известь, песок и мрамор была сделана пыль; пуццолановые материалы иногда добавлялись для более быстрого набора. После падения Римской империи добавление мраморной пыли к штукатурке для создания мелких деталей и твердой гладкой поверхности в лепных украшениях ручной работы не использовалось до эпохи Возрождения. Примерно в 4 веке до нашей эры римляне открыли принципы гидравлического набора извести, который путем добавления высокореактивных форм кремнезема и глинозема, таких как вулканические земли, может быстро затвердеть даже под водой. Было мало пользы от гидравлический раствор после римского периода до 18 века.

Гипсовые украшения широко использовались в Европе в средние века, где с середины 13 века гипсовая штукатурка использовалась для внутренней и внешней штукатурки. Волосы использовались в качестве усиления с добавками для улучшения застывания или пластичности, включая солод, мочу, пиво, молоко и яйца.

14 век

В 14 веке декоративная штукатурка называлась паргетинг использовался в Юго-Восточной Англии для украшения фасада деревянных зданий. Это форма врезного, лепного или лепного орнамента, выполненная известковой шпатлевкой или смесями извести и гипсовой штукатурки. В этот же период терракота был повторно завезен в Европу и широко использовался для изготовления орнаментов.

15 век

В середине 15 века венецианские мастера разработали новый вид внешней облицовки, названный марморино производится путем нанесения извести непосредственно на кладку.

16-ый век

В XVI веке появился новый высокодекоративный вид декоративной внутренней штукатурки, получивший название скальола, был изобретен лепными мастерами, работающими в Баварии. Он состоял из гипсовой штукатурки, клей для животных и пигменты, используемые для имитации цветного мрамора и Pietre Dure орнамент. Иногда добавлялись песок или мраморная пыль и известь. В этом же веке сграффито Техника, также известная как граффито или скретчворк, была внедрена в Германию итальянскими художниками, сочетая ее с лепным декором. Эта техника практиковалась в древности и была описана Вазари как быстрый и надежный способ отделки фасадов зданий. Здесь были нанесены слои контрастной известковой штукатурки, а верхний слой процарапан, чтобы выявить цвет под ним.

17-го века

В 17 веке были внедрены различные виды внутренней штукатурки. Штукатурный мрамор - это искусственный мрамор, изготовленный с использованием гипса (иногда с добавлением извести), пигментов, воды и клея. Stucco lustro - еще одна форма имитации мрамора (иногда называемая stucco lucido), где тонкий слой извести или гипсовой штукатурки был нанесен на известковую основу с насечками, а пигменты были разбросаны по поверхности влажной штукатурки.

18-ый век

В XVIII веке возобновился интерес к инновационным штукатуркам для наружных работ. Масляные мастики, представленные в Великобритании в этот период, включали «Композицию или каменную пасту», запатентованную в 1765 году Дэвидом Варком. Это была смесь на основе извести и включала «масла дегтя, скипидар и льняное семя», помимо многих других ингредиентов. Другой «Состав или цемент», включая олифу, был запатентован в 1773 году преподобным Джоном Лиардетом. Подобный продукт был запатентован в 1777 году Джоном Джонсоном. Широко используется архитектором Роберт Адам кто, в свою очередь, заказал Джордж Джексон для производства форм для самшита обратной резки (многие из которых были разработаны Адамом). Джексон основал независимую компанию, которая до сих пор производит композиционные прессы и хранит очень большую коллекцию форм для самшита.

В 1774 г. во Франции был издан мемуар о составе старинных ступ. Это было переведено на английский как «Практическое эссе о цементе и искусственном камне, которое, как полагают, было сочинено греками и римлянами», и было опубликовано в том же году. Вслед за этим и в качестве реакции на разочарование, вызванное неоднократным отказом от масляных мастик, во второй половине 18 века штукатурки на водной основе снова приобрели популярность. Были запатентованы смеси для штукатурки, в том числе «Водяной цемент или штукатурка», состоящий из извести, песка, костная зола и известковая вода (доктор Брайан Хиггинс, 1779). В 18 веке проводились различные эксперименты по смешиванию разных видов извести с вулканическими землями. Джон Смитон (с 1756 г.) экспериментировал с гидравлическая известь и пришел к выводу, что лучшая известь - это известь из известняков, содержащих большое количество глинистого материала. В 1796 году преподобный Джеймс Паркер запатентовал Паркера "Римский цемент ". Это был гидравлический цемент, который при смешивании с песком можно было использовать для лепнины. Из него также можно было отливать лепные украшения и другие украшения. Однако он был непривлекательного коричневого цвета, который нужно было замаскировать отделкой поверхности.

19 век

Естественный цементы часто использовались в штукатурных смесях в 1820-х годах. Популяризация портландцемент изменили состав лепнины, а также ступка, к более твердому материалу. Разработка искусственного цемента началась в начале 19 века. В 1811 г. Джеймс Фрост получил патент на искусственный цемент, полученный путем легкого обжига измельченного мела и глины. Французский инженер Луи Вика в 1812–1813 годах экспериментировал с кальцинированием синтетических смесей известняка и глины, продукт, который он представил в 1818 году. В 1822 году в Великобритании Джеймс Фрост запатентовал (другой?) процесс, аналогичный процессу Вика, производства того, что он назвал «британским цементом». Портландцемент, запатентованный в 1824 г. Джозеф Аспдин, был назван так потому, что должен был напоминать портлендский камень. Сын Аспдина Уильям, а затем Исаак Джонсон улучшили производственный процесс. Продукт, очень похожий на современный портландцемент, был доступен примерно с 1845 года, а в последующие годы произошли другие улучшения.

Таким образом, примерно после 1860 года большая часть штукатурки состояла в основном из портландцемента с добавлением извести. Это сделало его еще более универсальным и долговечным. Штукатурка больше не использовалась просто как покрытие для такого солидного материала, как кладка или бревно, теперь лепнину можно было наносить на дерево или металлическую планку, прикрепленную к раме из легкого дерева. Благодаря этой повышенной прочности он перестал быть просто облицовкой и стал более неотъемлемой частью конструкции здания. Окрашенные фасады начала 19 века были окрашены смута; Масляная краска для наружных стен была представлена около 1840 года.

В 19 веке также возродилось использование масляных мастик. В Великобритании патенты на «композиции» были получены в 1803 году (Томас Фулхнер), 1815 году (Кристофер Дил) и 1817 году (Питер Хамелин). Эти масляные мастики, как и предыдущие, тоже оказались недолговечными.

Заменители литой или формованной кладки, например литой камень и налил конкретный, стал популярным вместо добытый камень в 19 веке. Однако это был не первый случай, когда «искусственный камень» получил широкое распространение. Коуд Стоун, торговая марка литого камня из обожженной глины, была разработана и изготовлена в Англии с 1769 по 1843 год и использовалась для декоративных архитектурных элементов. После закрытия фабрики в Южном Лондоне производство камня Coade прекратилось, и формула была утеряна. К середине 19 века производственные центры готовили литые камни на основе цемента для использования в строительстве. Они были сделаны в основном из цементной смеси, часто включающей мелкие и крупные агрегаты для текстуры, пигменты или красители для имитации окраски и прожилок натурального камня, а также другие добавки.

Также в 19 веке появились различные смеси модифицированных гипсовых штукатурок, например, цемент Кина. Эти материалы были разработаны для использования в качестве штукатурки внутренних стен, что повысило полезность простых гипс поскольку они схватывались медленнее, и поэтому их было легче использовать.

Штукатур покрывает стену ястреб (в левой руке) и шпателем (в правой руке)

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы включают шпатели, поплавки, молотки, стяжки, а ястреб, инструменты для царапин, универсальные ножи, планки, планка гвозди, Лайм, песок, волосы, гипс, разнообразие цементы, и различные ингредиенты для формирования цвет смывает.

Хотя большинство инструментов оставались неизменными на протяжении веков, разработки в современные материалы привели к некоторым изменениям. Мастерки, изначально изготовленные из стали, теперь доступны в поликарбонат материал, который позволяет применять некоторые новые материалы на основе акрила, не оставляя пятен на отделке. Поплавки, которые традиционно изготавливаются из древесины (в идеале - прямослойная, без сучков, желтая сосна), часто покрываются слоем губки или пенополистирола.

Планки

Планка видна сзади, сквозь просачивающуюся коричневую шерсть

Традиционно штукатурка укладывалась на рейки, а не на гипсокартон что в наши дни более распространено.

Деревянные планки представляют собой узкие полоски из прямослойной древесины, в зависимости от наличия породы, длиной от двух до четырех или пяти футов в зависимости от расстояний, на которых устанавливаются балки пола или перегородки. Рейки имеют ширину около дюйма и бывают трех толщин; Один (¹⁄₈ к ³⁄₁₆ дюйма или толщиной от 3,2 до 4,8 мм), полуторная рейка (¹⁄₄ дюйма или толщиной 6,4 мм) и двойные (³⁄₈–¹⁄₂ дюйма или толщиной 9,5–12,7 мм).

Более толстые планки следует использовать в потолках, чтобы выдержать дополнительную нагрузку (иногда их удваивали для дополнительной прочности), а более тонкие - при вертикальных работах, таких как перегородки, за исключением тех случаев, когда последние будут подвергаться грубому использованию, и в этом случае более толстые рейки становятся необходимыми.^{[нужна цитата ]} Рейки обычно прибиваются с расстоянием около ³⁄₈ дюйм (9,5 мм) между ними, чтобы сформировать ключ для штукатурки.

Раньше все планки изготавливались вручную. Большинство из них сейчас изготавливаются с помощью машин и известны как распиленные рейки, а те, что изготавливаются вручную, называются расколотыми или расколотыми рейками. Прокатные рейки дают наилучшие результаты, так как они раскалываются по линии волокон древесины, они прочнее и не так подвержены скручиванию, как рейки машинного производства, некоторые волокна которых обычно разрезаются в процессе пиления.

Рейки должны быть прибиты гвоздями таким образом, чтобы разорвать стык в нишах шириной три или четыре фута, при этом концы должны быть прижаты друг к другу. Разрыв швов обрешетки таким образом снижает тенденцию к растрескиванию штукатурки по линии швов и получается лучший ключ. Каждую планку следует прибивать гвоздями с каждого конца и везде, где она пересекает балку или стойку. Все бруски шириной более 3 дюймов (76 мм) должны быть подвергнуты встречной токарной обработке, то есть иметь галтель или двойную планку, прибитую к центру, к которой затем прибиваются планки. Это делается для сохранения хорошего ключа для штукатурки.

Стены, подверженные влаге, иногда обшивают и обрабатывают, чтобы образовалась воздушная полость между влажной стеной и штукатуркой.

Металлическая обрешетка из проволоки или перфорированных оцинкованных листов в настоящее время широко используется из-за ее огнестойкости и долговечности. Существует множество видов этого материала с различными конструкциями, самые известные в Англии - это Jhilmil, Bostwick, Lathing и Expanded Metal. Два последних также широко используются в США.

Гвозди для обрешетки обычно бывают железными, резаными, коваными или литыми, а в лучших классах работ они гальванизированы для предотвращения ржавчины. Иногда используются цинковые гвозди, но они дороги.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка состоит из извести, песка, волос и воды в пропорциях, варьирующихся в зависимости от характера выполняемых работ.

Известковый раствор, в основном используемый для внутренней штукатурки, - это кальцинированный из мел, устрица снаряды или другой почти чистый известняк, и известен как жирный, чистый мел или густая известь. Гидравлическая известь также используются штукатуром, но в основном для наружных работ.

Идеальное гашение кальцинированной извести перед использованием очень важно, так как, если она используется в частично гашеном состоянии, она будет «взорваться» в нужном положении и образовать пузыри на изделии. Поэтому известь следует запускать сразу после начала строительства, и должно пройти не менее трех недель между операцией по нанесению извести и ее использованием.

Cheefon

Волосы используется в штукатурке как связующее вещество и придает материалу прочность. Традиционно конский волос было наиболее часто используемым связующим, поскольку до появления автомобиля оно было легко доступно. Волосы функционируют примерно так же, как и пряди в стекловолокно смола, контролируя и сдерживая любые небольшие трещины в растворе, пока он высыхает или когда он подвержен изгибу.

Бык -волосы, которые продаются в трех качествах, теперь обычно указываются; но конский волос, который короче, иногда заменяется или смешивается с воловьим волосом более низкого качества. Хорошие волосы должны быть длинными (в Великобритании используются коровий и конский волос короткой и длинной длины) и оставаться жирными (ланолиновая смазка), потому что это защищает от некоторой деградации при попадании в очень щелочную штукатурку.^[1] Перед использованием его необходимо хорошо взбить или взбить, чтобы отделить комочки. В Америке, козы Часто используется шерсть, хотя она не такая прочная, как воловья шерсть. Количество, используемое для хорошей работы, - один фунт волос на два или три кубических фута грубого материала (в Великобритании до 12 кг на кубический метр). Укрепление волос известковой штукатуркой является обычным явлением, и многие типы волос и других органических волокон можно найти в исторических штукатурках [4]. Однако органический материал в извести разлагается во влажной среде, особенно на влажной внешней штукатурке. [5] Эта проблема привела к использованию полипропиленовых волокон и древесных волокон целлюлозы в новых известковых штукатурках [6]

Манила конопля Волокно использовалось как заменитель волос. Пластырь для волос, сделанный из волокна манильской конопли, сломался при весе 195 фунтов (88 кг), гипс, смешанный с сизалевой коноплей, на 150 фунтов (68 кг), джут при 145 фунтах (66 кг) и козьей шерсти при 144 фунтах (65 кг).^{[нужна цитата ]} Другой тест проводился следующим образом. Две бочки с раствором были составлены из равных пропорций извести и песка, одна содержала обычное количество козьей шерсти, а другая - манильского волокна. После девяти месяцев пребывания в сухом погребе бочки открыли. Было обнаружено, что под действием извести волосы были почти полностью съедены, и, следовательно, строительный раствор довольно легко рассыпался и крошился. С другой стороны, строительный раствор, содержащий манильскую коноплю, показал большую когезию, и потребовалось некоторое усилие, чтобы разорвать его, при этом волокна конопли не были повреждены.^{[нужна цитата ]}

Песок / заполнитель

Для тонкой шлифовки штукатуркой используются специальные пески, такие как серебряный песок, который используется, когда требуется светлый цвет и мелкая текстура. В Англии этот мелкий белый песок добывается в основном у Лейтон-Баззарда; Кроме того, в Англии многие традиционные штукатурки содержали измельченный мел в качестве заполнителя, что делало очень гибкую штукатурку, подходящую для деревянных каркасных зданий.

Для внешних работ портландцемент несомненно, лучший материал с точки зрения его прочности, долговечности и погодоустойчивых внешних свойств, но не для исторических конструкций, которые должны изгибаться и дышать; для этого используется известь без цемента.^[2]

Опилки использовался как заменитель волос, а также вместо песка в качестве совокупность. Опилки позволят раствору выдержать воздействие мороза и непогоды. Иногда это полезно для тяжелых карнизов и других подобных работ, так как делает материал легким и прочным. Опилки следует использовать в сухом виде. Опилки иногда используются для связывания смеси, чтобы она пошла дальше.

Методы

Первый слой или штукатурка имеет толщину от 1/2 до 3/4 дюйма и смешивается в пропорциях от одной части цемента к двум частям песка и от одной части к пяти части песка. Финишное или закрепляющее покрытие имеет толщину около 3/16 дюйма и наносится ручной теркой на поверхность штукатурки, которую сначала необходимо хорошо смочить.

Внешняя штукатурка

Штукатурка - это термин, применяемый практически ко всем видам наружной штукатурки, будь то извести или цемента. В настоящее время он вошел в немилость, но в начале XIX века большая часть этой работы была проделана. В этих работах цемент в значительной степени заменил известь. Основные разновидности лепнины - обыкновенная, грубая, затертая и некачественная. .

Обычная штукатурка для наружных работ обычно состоит из одной части гидравлической извести и трех частей песка. Стена должна быть достаточно шероховатой, чтобы образовалась шпонка, и хорошо увлажненной, чтобы предотвратить впитывание влаги из штукатурки.
Грубая лепнина используется для имитации каменная кладка. Его обрабатывают ручной теркой, покрытой грубым войлоком (также можно использовать щетку с жесткой щетиной), которая образует песчаную поверхность на штукатурке. Линии вычерчиваются перед тем, как материал будет представлять стыки каменной кладки.
Финишный слой штукатурки, затертой шпателем, состоит из трех частей песка и двух частей мелкой мелочи. С помощью поплавка получается очень тонкая гладкая поверхность.
Лепнина Bastard похожа по составу, но труда на нее затрачивается меньше. Наносится в два слоя с помощью лопаточки, сразу счищается, а затем затирается шпателем.
Цветная штукатурка: известковая штукатурка может быть выполнена в разных цветах, желаемые оттенки получаются путем смешивания с известью различных цветов. оксиды. Черный и серый цвета получаются при использовании кузнечной золы в различных пропорциях, зеленый цвет - зеленой эмалью, красный цвет - глетом или красным свинцом, а синий - смешиванием оксида или карбоната меди с другими материалами.

Грубая штукатурка или штукатурка из гальки - это грубая форма наружной штукатурки, которая широко используется в загородных домах. В Шотландии это называется "Харлинг ". Это одна из старейших форм наружной штукатурки. Во времена Тюдоров ее использовали для заполнения деревянных элементов фахверкового каркаса. При правильном выполнении с использованием хорошего материала этот вид штукатурки очень прочен.

Черновое литье выполняется путем сначала покрытия стены или реек слоем грубоволокнистого материала, состоящего из хорошей гидравлической извести или портландцемента. Этот слой хорошо поцарапан, чтобы дать ключ к следующему слою. Второй слой также состоит из грубого вещества, полученного гладкой и однородной консистенцией. Могут использоваться две финишные техники:

сухой штрих: пока первый слой еще мягкий, гравий, галька или другие мелкие камни равномерно набрасываются на совок а затем нанести тонкий слой известкового раствора, чтобы получить однородную поверхность. Гонт часто окунают в горячую известковую пасту, хорошо перемешивают и используют по мере необходимости.
мокрый удар: традиционная грубая заливка, нанесение царапины или грунтовка оставляется для высыхания, а в последнем слое гравий / агрегат смешивается с известью и песком и набрасывается ложкой / совком для гипса.

Сграффито (поцарапанный орнамент)

Сграффито - это нацарапанный орнамент на гипсе. Поцарапанный орнамент - самая старая форма украшения поверхности, которая широко используется на европейском континенте, особенно в Германии и Италии, как во внешней, так и во внутренней обстановке.

При правильном обращении работа получается прочной, эффективной и недорогой. Первый слой или штукатурка из портландцемента и песка в пропорции один к трем укладывается на толщину около дюйма; затем следует цветовой слой, иногда накладываемый частями разных оттенков, как того требует законченный дизайн. Когда этот слой почти высохнет, его наносят гладким слоем. ¹⁄₁₂ к ¹⁄₈ дюйм (от 2,1 до 3,2 мм) толщиной, из париана, селенитный или другой мелкий цемент или известь, ровно столько, сколько можно закончить за один день укладки.

Затем, продираясь сквозь наколотую карикатуру, рисунок переносится на оштукатуренную поверхность. После удаления финишного покрытия открываются широкие пространства фона, открывая тем самым цветную штукатурку под ним, и после этого очертания остальной части рисунка царапаются железным ножом через внешнее покрытие на нижележащую тонированную поверхность.

Иногда пальто бывает трех разных цветов, например, коричневый для первого, красный для второго и белый или серый для последнего слоя. В пигменты В этой работе используются индийский красный, индейский красный, антверпенский синий, немецкий синий, умбра, охра, пурпурно-коричневый, костяной черный или оксид марганца для черного. Комбинации этих цветов созданы для получения любого желаемого тона.

Пальто

Штукатурки наносятся последовательными слоями или слоями на стены или обрешетку и получили свое название от количества этих слоев.

Однослойная штукатурка - это самый грубый и дешевый вид штукатурки, и она ограничивается плохими зданиями, такими как пристройки, где требуется только грубое покрытие, чтобы защитить от погоды и сквозняков. Это описывается как рендеринг на кирпичная кладка, и планку и кладку или планку и штукатурку в один слой на шпильке.
Двухслойные работы часто используются на фабриках или складах, а также в менее важных жилых помещениях. Первый слой - грубый материал, обработанный гладкой теркой и вымытый. Затем наносится тонкий слой закрепляющего материала, который затирается шпателем и становится гладким. Двухслойная работа описывается как штукатурка и укладка на стены, а также обрешетка, штукатурка и набор или рейка, укладка и установка на рейки.
Обычно для хорошей работы рекомендуется трехслойная работа. Он состоит, как следует из названия, из трех слоев материала и описывается как «рендеринг», «плавающий» и «закрепленный на стенах» и «обрешетка», «штукатурка», «плавать и закреплять» или «рейка,« укладывать »,« плавать »и« закреплять »на обрешетке. Это обеспечивает прочное, прямое санитарное покрытие для стен и потолка.

Процесс трехслойной работы следующий:

В качестве первого слоя наносится слой грубоволокнистого материала толщиной около 1 дюйма с помощью шпателя. В Лондоне это называется «покалывание», а в Америке - «покрытие царапинами». Укладывать ее следует по диагонали, каждая затирка перекрывает предыдущую. На планках материал должен быть достаточно пластичным, чтобы пройти через промежутки между планками, чтобы получился ключ, но при этом настолько твердым, чтобы не упасть. Поверхность, пока она еще мягкая, царапается рейкой, чтобы дать ключ к следующему слою. В Шотландии эта часть процесса называется «выпрямление», а в Америке «потемнение» и выполняется, когда первый слой высохнет, чтобы сформировать ровную поверхность для получения окончательного покрытия.
Второй, или «плавающий» слой, имеет толщину от 1/4 до 3/8 дюйма. Для укладки второго слоя требуется четыре операции, а именно формирование стяжки; заполнение промежутков между стяжками; очистка поверхности; подгонка лица под чистовую обработку.
- Стяжки стен заделаны, стяжки потолка выровнены. Стяжка представляет собой узкие полоски штукатурки, тщательно выровненные и выровненные таким образом, чтобы образовать направляющую, по которой перемещается плавающая линейка, обеспечивая таким образом идеально горизонтальную или вертикальную поверхность или, в случае круговой работы, равномерную кривую.
- Заливка, или флангирование, заключается в укладке промежутков между стяжками грубым материалом, который с помощью плавающей линейки наносится заподлицо с уровнем стяжки.
- Очистка плавающего покрытия имеет большое значение, поскольку оно укрепляет материал и, помимо его твердения, предотвращает его растрескивание. Штукатур наносит штукатуркой с помощью ручной терки, которую он энергично наносит быстрыми круговыми движениями, в то же время поливая работу водой из стандартной кисти в другой руке. Любые небольшие дыры или неравенства заполняются по мере его продвижения. Всю поверхность следует равномерно промыть два или три раза с интервалом между операциями от шести до двадцати четырех часов. Этот процесс оставляет штукатурку с мелкозернистой и довольно гладкой поверхностью, что почти или совсем не дает ключа к последующему покрытию.
- Однако для получения надлежащего сцепления необходима шероховатая поверхность, и это достигается за счет нанесения на поверхность металлической щетки или терки для ногтей, то есть ручной поплавок с торцом гвоздя, торчащим насквозь и выступающим примерно на 1/8 дюйма. ; иногда за каждый угол поплавка ставится точка.
После обшивки стен и потолка следующая часть внутренней штукатурки - обкатка карниза с последующей отделкой потолка и стен.
Третий и последний слой - закрепляющий слой, который должен быть толщиной около 1/8 дюйма. В Шотландии это называется «финишное покрытие», а в Америке - «твердое финишное покрытие» или «шпатлевка». Не следует наносить закрепляющий материал до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и почти сухим, но он не должен быть слишком сухим, иначе из закрепляющего материала будет вытягиваться влага.

Состав интерьерной трехслойной штукатурки:

Грубый материал, наносимый в качестве первого слоя, состоит из песка и извести, обычно в пропорциях приблизительно два к одному, с добавлением волос в количестве от фунта до двух или трех кубических футов строительного раствора. Его следует смешать с чистой водой до такой консистенции, чтобы количество, набранное на кончике шпателя, хорошо удерживалось и не падало.
Плавающий материал имеет более тонкую текстуру, чем тот, который используется для накатывания, и используется в более мягком состоянии, что позволяет хорошо использовать его при нанесении первого слоя. Также используется меньшая часть волос.
Для закрепки используется мелкий песок, смешанный с песком. Мелкозернистый материал, или известковая замазка, представляет собой чистую известь, которая была гашена, а затем смешана с водой до полужидкой консистенции и выдержана до тех пор, пока она не превратится в мягкую пасту.
- Для использования при отверждении его смешивают с мелким мытым песком в соотношении один к трем.
- Для карнизов и для схватывания, когда второму слою не дается время высохнуть должным образом, необходимо использовать специальный состав. Это часто калиброванный материал, состоящий из трех или четырех частей известковой замазки и одной части штукатурки Paris, смешанных в небольших количествах непосредственно перед использованием. Штукатурка в материале приводит к его быстрому схватыванию, но если его будет слишком много, при схватывании работа потрескается.

Трудно цементы Используемые для штукатурки, такие как штукатурка Париана, Кина и Мартина, обычно укладываются в два слоя, первый из цемента и песка толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма, второй или закрепляющий слой из чистого цемента толщиной около 1/8 дюйма . Эти и подобные цементы имеют гипс в качестве основы, к которой определенная пропорция другого вещества, такого как квасцы, бура или же карбонат из газировка, добавляется, и вся выпечка или кальцинированный при низкой температуре. Штукатурка, которую они содержат, заставляет их быстро схватываться, образуя очень твердую гладкую поверхность, которую можно покрасить или оклеить обоями в течение нескольких часов после завершения.

В Австралия, гипс или цементная штукатурка Применяемая для наружной кирпичной кладки жилых или коммерческих зданий может быть одно- или двухслойной. В двухслойной штукатурке базовый слой наносится из обычной смеси из 4 частей песка, одной части цемента и одной части обезвоженной извести и воды для получения однородного раствора. Штукатурку наносят с помощью ястреба и шпателя и наносят толщиной примерно 12 мм для начала. Для двухслойной укладки некоторые штукатуры наносят две полоски штукатурки на всю глубину (одна у основания стены и одна на уровне груди), которые представляют собой стяжку отвесно и квадратно и дают высохнуть при нанесении первого слоя на оставшуюся открытую стену. Затем штукатурка царапается, чтобы получить ключ для второго слоя. Этот метод позволяет оштукатурить и залить стяжкой остальную часть стены без необходимости постоянно проверять, ровно ли нанесен второй слой. В качестве альтернативы, оба слоя можно нанести штукатуром с помощью Т-образной планки, чтобы выровнять последний слой, пока он не станет ровным и ровным. Первый метод обычно используется там, где качество отделки очень важно. Второй метод более быстрый, но может отличаться от вертикали на несколько миллиметров. Второй слой может быть немного более слабой смесью 5/1/1 или таким же, как базовый слой, с добавлением водоотталкивающего средства в смесь, добавляемую в воду для минимизации высолов (образования солей). Некоторые штукатуры использовали известковую замазку во втором слое вместо обезвоженной извести в штукатурке. Раствор наносится до толщины около 5 мм и после затвердевания штукатурки сшивается прямо. Для затирания стен используется терка из дерева или пластмассы. Традиционно воду брызгают на стены, используя грубую кисть для штукатурки из конского волоса, с последующим немедленным протиранием терки круговыми движениями или движениями в виде восьмерки, хотя восьмерка может оставлять следы. Многие современные штукатуры используют шланг со специальной насадкой с мелкодисперсным распылителем тумана, чтобы увлажнить стены при трении (используя деревянную терку для получения однородной отделки). Использование шланга обеспечивает превосходную отделку и более однородный цвет, так как есть больше шансов поймать штукатурку до того, как она слишком сильно затвердеет. После затирки рабочей зоны поверхность обрабатывается влажной губкой, используя тот же метод, что и при затирке деревянной теркой, нанося песок на поверхность для получения гладкой однородной отделки.

Материалы, используемые для штукатурки, обычно представляют собой местные пески с небольшим содержанием глины с мелкими и крупными зернами. Для наружной штукатурки характерна шлифовка песком, которая может быть в один или два слоя. Штукатуры используют Т-образную стяжку для стяжки стен, пока она не станет ровной и квадратной. Двухслойный слой лучше, так как, хотя и более дорогой, он дает более однородную отделку и снижает вероятность образования трещин или трещин. Драмми возникает, когда штукатурка не полностью сцепляется со стеной либо потому, что стена слишком гладкая, либо из-за слишком толстого слоя, либо из-за того, что слой всплывает, когда штукатурка слишком затвердела, оставляя воздушное пространство, которое создает барабанный звук при "трении" металлическим инструментом.

Для внутренних стен стандартным является нанесение двух слоев, применяемое по тому же методу, что и для наружной штукатурки, но с более слабым смешиванием пяти или шести слоев песка на один цемент и одну известь. Однако вместо того, чтобы отделать губкой, второй слой остается шероховатым, и иногда он будет порезан гвоздями, вставленными в терку. После высыхания поверхность перед оштукатуриванием соскабливают, чтобы удалить рыхлые песчинки. Если стены бетонные, необходимо нанести брызги для обеспечения склеивания. Нанесение брызг - это очень влажная смесь из двух частей цемента и одной части песка, которая «разбрызгивается» на стену с помощью кисти для штукатурки до тех пор, пока стена не будет покрыта. Иногда требуются специальные смеси по архитектурным или практическим причинам. Например, рентгеновский кабинет больницы будет визуализирован смесью, содержащей Сульфат бария сделать стены непроницаемыми для рентгеновских лучей.

Молдинги

Обычный или необогащенный, молдинги формуются с помощью технологической формы из цинка, обрезанной до нужного профиля, и этот процесс остается неизменным более 200 лет.

Для карниза обычно используются два правила: одно на стене, другое на потолке, по которым один рабочий обрабатывает форму от и до, в то время как другой человек грубо накладывает на штукатурку по форме лепки. The miters at the angles are finished off with joint rules made of sheet steel of various lengths, three or four inches (102 mm) wide, and about one-eighth inch thick, with one end cut to an angle of about 30°. In some cases the steel plate is let into a stock or handle of hardwood.

Enrichments may be moldings added after the main outline molding is set, and are cast in molds made of желатин or plaster of Paris.

Cracks

Cracks in plastering may be caused by settlement of the building, by the use of inferior materials or by bad workmanship.

However, due to none of these, cracks may yet ensue by the too fast drying of the work, caused through the laying of plaster on dry walls which suck from the composition the moisture required to enable it to set, by the application of external heat or the heat of the sun, by the laying of a coat upon one which has not properly set, the cracking in this case being caused by unequal contraction, or by the use of too small a proportion of sand.

Traditionally, crack propagation was arrested by stirring chopped horsehair thoroughly into the plaster mix.

Slabs

finished with a thin setting coat or slab. In some cases, with fireproof ceilings, for instance, the metal lathing are hung up with wire hangers so as to allow a space of several inches between the soffit of the concrete floor and the ceiling. For partitions metal laths are grouted in with semi-fluid plaster. Where very great strength is required, the work may be reinforced by small iron rods through the slabs. This forms a very strong and rigid partition which is at the same time fire-resisting and of lightweight, and when finished measures only from two to four inches (102 mm) thick. So strong is the result that partitions of this class only two or three inches (76 mm) thick were used for temporary cells for prisoners at Newgate Gaol during the rebuilding of the new sessions house in the Old Bailey в Лондон.

The slabs may be obtained either with a keyed surface, which requires finishing with a setting coat when the partition or ceiling is in position, or a smooth finished face, which may be papered or painted immediately the joints have been carefully made.

Fibrous plaster

Fibrous plaster is given by plasterers the suggestive name "stick and rag", and this is a rough description of the material, for it is a fibrous composed of plaster laid upon a backing of canvas stretched on wood. It is much used for moldings, circular and enriched casings to columns and girders and ornamental work, which is worked in the shop and fixed in position.

Desachy, a French modeler, took out in 1856 a patent for "producing architectural moldings, ornaments and other works of art, with surfaces of plaster," with the aid of plaster, glue, wood, wire, and canvas or other woven fabric.

The modern use of this material may be said to have started then, but the use of fibrous plaster was known and practiced by the Egyptians long before the Christian era; for ancient coffins and mummies still preserved prove that linen stiffened with plaster was used for decorating coffins and making masks. Cennino Cennini, writing in 1437, says that fine linen soaked in glue and plaster and laid on wood was used for forming grounds for painting.

Canvas and mortar were in general use in Great Britain up to the middle of the 20th century. This work is also much used for temporary work, such as exhibition buildings.

Plastering

Modern interior plastering techniques

There are two main methods in USA used in construction of the interior walls of modern homes, plasterboard, also called drywall, and veneer plastering.

In plasterboard a specialized form of sheet rock known as "greenboard" (because on the outer paper coating is greenish) is screwed onto the wall-frames (studs) of the home to form the interior walls. At the place where the two edges of wallboards meet there is a seam. These seams are covered with mesh tape and then the seams and the screw heads are concealed with the drywall compound to make the wall seem as one uniform piece. The drywall plaster is a thick paste. Later this is painted or wallpapered over to hide the work. This process is typically called "taping" and those who use drywall are known as "tapers".

Veneer plastering covers the entire wall with thin liquid plaster, uses a great deal of water and is applied very wet. The walls intended to be plastered are hanged with "Blueboard" (named as such for the industry standard of the outer paper being blue-grey in color). This type of sheet rock is designed to absorb some of the moisture of the plaster and thus allow it to cling the plaster better before it sets.

Veneer plastering is a one-shot one-coat application; taping usually requires sanding and then adding another coat, since the compound shrinks as it dries.

Traditional plastering

The plasterer usually shows up after the hangers have finished building all the internal walls, by attaching blueboard over the frames of the house with screws. The plasterer is usually a subcontractor working in crews that average about three veterans and one laborer. The job of the laborer is to set up ahead of and clean up behind the plasterers, so they can concentrate on spreading the "mud" on the walls.

Laborer's tasks

Debris left on the floors from the "hanging" crew must be removed before floor paper can be set down and to remove any tripping hazards.
Cover the floors with tar or brown paper since plaster can stain or be hard to remove from subflooring plywood.
Run hoses and extension cords and set up job lights.
Cover all seams with meshtape as well as any large gaps around outlets caused by poor roto-zip work. Gouge out any bubble in the wallboard caused by broken sheetrock under the paper and cover the holes with meshtape. Remove any loose screws (flies) left from the hanger missing the underlying frame.
Cover all windows and doors with plastic sheets and masking tape to protect the wood of their frames and save on cleaning. If any plumbing fixtures or wall plugs have been installed they are also covered, as well as the bathtubs and showers.
Set up for the next mix. As soon as the table is cleared the laborer is given instructions of how many bags will be needed as well as the next room to be worked in. The table typically consists of folding legs upon which is set a square board of wood and then covered in a plastic sheet upon which the plaster is placed in the center in a large pile.
Mixing the product. The mixing barrel is usually pre-filled to a certain level with water; since it can take some time to fill. The amount of water is usually estimated (with a margin of error leaning towards too little). The amount of water required is obtained from the amount of bags planned to be mixed. The estimation is not difficult for an experienced plasterer; who knows how many sheets he can typically cover, and that one bag usually covers 2 & 1/2 to 3 sheets and 5 gallons of water is needed for one standard 50 pound bag. With a permanent crew that normally does the same amount per mix one can simply fill up the barrel to a known cut-off point.
Once the mix is set up and the plasterers are ready they instruct the laborer to start dumping the bags in the water barrel, while intermittently running the mixing drill. Once all bags are in the barrel more water is slowly added until the plaster is of proper consistency and is then thoroughly mixed. Before the mixing is completed, a margin trowel (or margin for short) is scraped along the inside wall of the barrel to knock off clinging unmixed clumps (known as cutting in) to be furthered mixed until all is homogeneous.
While mixing the drill is slowly brought up and down and follows the edge of the barrel in a circular motion to drag the top of the mix down and ensure an even consistency throughout the mix. Care is taken not to allow the drill's paddle to hit the bottom or sides of the barrel; this can scrape off plastic bits that end up in the mix. At a certain point before the mixing is done a margin trowel is again used to scrape any clinging dry plaster into the rest of the mix. typically this is when the accelerator; if used is added. Mixing can be fatigueing in that the drill tends to not only be heavy but the mixer must also fight the torc of the paddle.
Shovel the mix onto the table. The mixing barrel must be emptied as soon as possible, as the plaster will set faster in the barrel then on the table. but the table cannot be overfilled or it may tip or plaster will spill off the sides and splatter when it hits the floor. While shoveling care must also be taken not to splatter any plaster onto nearby walls.
Clean up the mix barrel. This is done outside with a hose and nozzle. If any plaster remains they can contaminate the next mix with "rocks" that greatly vex the plasterers as they get dragged across the walls and the contamination causes the plaster to set much quicker.
Final clean up. This includes rolling up all paper flooring in finished rooms. knocking the plaster out of plug outlet holes with a drywall hammer/hatchet, taking down any masking tape and plastic, cleaning up any plaster that has splattered onto the floor etc.

Plasterer's tasks

Normally the contractor has already supplied all the bags of Gypsum plaster that will be needed, as well as any external supply of water if the house is not yet connected. The plastering crew needs to bring their own tools and equipment and sometimes supply their own bead.

The Tasks that the plasterer is usually expected to accomplish.

Hang cornerbead

The plasterer usually must first staple or tack Cornerbead onto every protruding (external) corner of the inside of the house. Care is taken to make sure this makes the wall look straight and is more of a skill of the eye than anything else.

- "Bead" comes in many styles; Ranging from wire mesh attached by staples to heavier metal grades that need to be tacked on with nails. Plastic varieties also exist.
- The bead must be measured and cut to size; care is taken not to bend or warp it. In places where more than one corner meets; the bead's ends are cut at an angle and the 2 or more tips are placed as close together as allowable; touching but not overlapping. The bead is completely covered with plaster as well as the rest of the wall and the plaster also helps to hold it firm. The finished product leaves only a small exposed metal strip at the protrusion of the corner which gets covered when the wall is painted. This leaves a clean, straight looking corner.
- An alternative method seen in older houses of forming a rounded or bullnosed corner uses a quirked wooden staff bead. The staff bead, a 1 inch dowel with approx 1/3 shaved off the back, is set on the external corner by the joiner on site, fastened to wooden plugs set into the brick/block seams, or to the wood frame. Plaster is run up to the staff bead and then cut back locally to the bead or "quirked" to avoid a weak feather edge where the plaster meets the bead.
- In architecture a quirk is a small 'V' shaped channel used to insulate and give relief to a convex rounded moulding. To create the plastered corner, backing coat (browning) is plastered up to the staff bead, then the quirk is cut into the backing coat a little larger than the finished size. When the top skimming coat is applied, again the bead is fully skimmed in and then, using a straight edge, the quirk is re-cut to the finished depth, usually on an approximate 45 degree angle into the bead. The quirk will hide the eventual small crack that will form between the staff bead and plaster.
Set up tools

The plasterer needs to fill a 5-gallon bucket partway with water. From this bucket he hangs his trowel or trowels and places into it various tools.

- Normally a plasterer has one trowel for "laying on" (the process of placing mud onto the wall).
- Some then keep an older trowel that has a decent bend in it (banana curve) to be used for the purpose of "texturing"; if called for by the homeowner. A lay-on trowel tends to be too flat for this and the vacuum caused by the water can stick it to the wall, forcing him to tear it off and thus he has to rework the area.
- Finally, one may have a brand new trowel "not yet broken-in" which he will used for "grinding"; this is when the plaster is nearly hardened and he is smoothing out any bumps or filling in any small dips (cat faces) to make the wall look like a uniform sheet of glossy white plaster.

Most plasterers have their own preference for the size of the trowel they use. some wield trowels as large as 20 inches long but the norm seems to be a 16"×5". From my experience the preferred brand is a Marshalltown stainless steel. They have a brassy luster to them, a rubber handle and won't pit or rust if accidentally left in water overnight while others prefer a regular steal trowel which requires more maintenance but lasts for quite a long time and the pitting can give it a "bite" that helps when "finishing" (the last pass when the plaster is setting).

Into the bucket also goes a large brush used to splash water onto the wall and to clean his tools, a paint brush for smoothing corners, and a corner bird for forming corners (though many share one good bird to keep the room harmonious).

These tool buckets are first kept near the mix table and then as the plaster starts to set are moved closer to the wall that is being worked on. Time becomes a big factor here as once the plaster starts to harden (set) it will do so fairly rapidly and the plasterer has a small margin of error to get the wall smooth.

Onto the mixing table the plasterer usually sets his "ястреб " so it will be handy when he needs to grab it and to keep dirt off of it. Any debris in the plaster can become a major nuisance.

Plaster tops or bottom?

Plasterers will typically divide a room, (especially a large or high-ceilinged wall) into top and bottom. The one working on top will do from the ceiling's edge to about belly height and work off a milk crate for an 8-foot (2.4 m) ceiling, or work off stilts for 12-foot-high rooms. For cathedral ceilings or very high walls, staging is set up and one works topside, the others further below.

Clean up before they finish a job

Typically done with the laborer. No plaster globs left on the floors, walls or corner bead edges. (They will show up if painted and interfere with flooring and trim). Remove or neatly stack all trash.

Inspection

All rooms and walls are inspected for cracking and dents or scratches that may have been caused from others bumping into the walls. They are also inspected to make sure no bumps are left on the walls from splashed plaster or water. All rooms are checked to make sure all plaster is knocked out of the outlets so the electrician can install the sockets and to make sure no tools are left behind. This leaves the walls ready for the painters and finishers to come in and do their trade.

Interior plastering techniques

Гладкий

The home owner and the plasterer's boss will usually decide beforehand what styles they will use in the house. Typically walls are smooth and sometimes ceilings. Usually a homeowner will opt to have the ceilings use a "texture" technique as it is much easier, faster, and thus cheaper than a smooth ceiling.

The plasterer quotes prices based on techniques to be used and board feet to be covered to the contractor or homeowner before work begins. The board feet is obtained by the hangers or estimated by the head subcontractor by counting the wallboards that come in an industry standard of 8' to 12' long. He then adds in extra expenses for soffits and cathedral ceilings.

Ceiling second or first

Typically if the ceiling is to be smooth it is done first, before the walls. If it is to be textured, it is done after the walls.

The reason for this is that invariably when a ceiling is being worked on plaster will fall and splash onto the walls. However a texture mix doesn't need to be smoothed out when it starts to set:

thus a retardant such as "Cream of tartar" or сахар can be used to prolong the setting time, and is easily scraped off the walls.
and since time is not as restraining of a factor on textured ceilings a large mix, or back-to-back mixes can be done and all ceilings covered at the same time.
another reason is that a bird is usually run along the top corner after doing a smooth ceiling, then it is easier to maintain this edge by doing the wall last. But a textured ceiling normally doesn't need to be birded, only blended in with a very wet paint brush. In this case the wall is done first and the corner formed with the bird.
Царапины

The first thing the plasterer tends to do is go over all the mesh-taped seams of the walls he is about to cover; in a very thin swatch. The wallboard draws moisture out of this strip so when the plasterer goes over it again when doing the rest of the wall it will not leave an indented seam that needs further reworking.

He then fills in the area near the ceiling so he will not have to stretch to reach it during the rest of the wall; And he forms the corner with his bird. This saves much needed time as this process is a race against the chemical reaction.

Laying on

From the mix table the plasterer scoops some "mud" onto the center of his hawk with his trowel. Holding the hawk in his off-hand and his trowel in his primary the plasterer then scoops a bulging roll of plaster onto his trowel. this takes a bit of practice to master, especially with soupy mixes.

Then holding the trowel parallel to the wall and at a slight angle of the wrist he tries to uniformly roll the plaster onto the wall. In a manner similar to a squeegee. He starts about an inch above the floor and works his way upwards to the ceiling. Care is taken to be uniform as possible as it helps in the finishing phase.

Knocking down

Depending on the setting time of the plaster. once the moisture of the plaster starts to be drawn by the board a second pass is made. this is called knocking down. it is much like applying paint with a roller in wrist action and purpose. to smooth out any lines and fill in any major voids that will make extra work once the plaster starts to truly set. very little pressure is applied and the trowel is kept relatively flat towards the wall.

Параметр

Sometimes an accelerant will be added to a mix to hasten the time delay from the initial mixing phase to when the plaster starts to set. This is normally done on cold days when setting is delayed or for small jobs to minimize the wait.

Once the plaster is on the wall and starts to set (this can be determined by the table that sets first), the plasterer gingerly sprinkles water onto the wall; this helps to stall the setting and to create a slip. He then uses his trowel and often a wetted felt brush held in the opposite hand and lightly touching the wall ahead of the trowel to work this slip into any small gaps (known as "catfaces") in the plaster as well as smooth out the rough lay-on and flatten any air bubbles that formed during setting.

This is a crucial time because if the wall gets too hard it is nearly impossible to fill in any gaps as the slip will no longer set with the wall and will instead just dry and fall out. This leads to the need of what is called "grinding" as one must go over the hard wall again and again trying to smooth out the hardened wall and any major catfaces must be filled in with a contour putty, joint compound, or reworked by blending in a fresh, thin coat.

The finished wall will look glossy and uniformly flat and is smooth to the touch. After a few days it will become chalky white and can then be painted over.

Mix

From the time the bags are dumped into the barrel to when the wall is completely set is called a mix. Varying on the technique used and whether accelerant or retardant is added, a mix typically lasts about two hours.

The final moments are the most frantic if it is smooth or if the mix sets quicker than anticipated.If this happens it is said the mix has "snapped" and is normally due to using old product or various types of weather (humidity or hot days can cause plaster to set quicker). Normally only three or four mixes are done in a day as plastering is very tiring and not as effective under unnatural lighting in the months with early dusk.

Сезоны

Plastering is done year round but unique problems may arise from season to season. In the summer, the heat tends to cause the plaster to set faster. The plaster also generates its own heat and houses can become quite hellish. Typically the plaster crew will try to arrive at the house well before dawn.

In winter months, short days cause the need of artificial lighting. At certain angles these lights can make even the smoothest wall look like the surface of the moon. Another dilemma in the winter months is needing to use propane jet heaters (which can stain the plaster yellowish but do not otherwise hurt it), not just to keep the plasterers warm but to also prevent the water in the mix from freezing and generating ice crystals before the plaster has time to set. Also if the water hose is not thoroughly drained before leaving it can freeze over night and be completely stopped up in the morning.

Textured

Texturing is usually reserved for closets, ceilings and garage walls.^{[нужна цитата ]}

Typically a retarding agent is added to the mix. this is normally Cream of Tartar (or "Dope" in the plasterer's jargon) and care must be taken with the amount added. Too much and the mix may never set at all. However the amount used is often estimated; much the way one adds a dash of salt to a recipe. you add a small scoop of retarder, dependent on the size of the mix. Retardant is added so that larger mixes can be made, since the texture technique doesn't require the person to wait until it starts to set before working it.

The lay-on phase is the same as smooth but it is added with a thicker coat. Once the coat is on uniformly the plasterer then goes back and birds his corners. Staying away from the corner he then gets a trowel with a nice banana curve in it and starts to run it over the wall in a figure eight or Ess pattern, making sure to cross all areas at least once. He adds a little extra plaster to his trowel if needed. The overall effect is layers of paint-like swaths over the whole of the ceiling or wall. He can then just walk away and let it set with care taken not too leave any globs and to make sure the corners look smooth and linear.

If a wall is to be smooth and the ceiling textured, typically the wall is done first, then the ceiling after the wall has set. Instead of rebirding the ceiling (which would have been done when the wall was laid on), a clean trowel is held against the wall and its corner is run along the ceiling to "cut it in" and clean the wall at the same time. This line is then smoothed with a paintbrush to make the transition seamless.

Sponge

The sponge (technically called a float), has a circle form and rough surface. it is fixed to a backing with a central handhold and is roughly the size of a standard trowel. Sponge is a variant texture technique and used normally on ceilings and sometimes in closets. Typically when using a sponge; sand is added to the mix and the technique is called sand-sponge.

Care must be taken not to stand directly under your trowel when doing this as it is very, very unpleasant, and dangerous to get a grain of sand in your eye; which is compounded by the irritation from the lime as well. This combination can easily scratch the eye.

The lay-on and mix is the same as with regular texturing. however after a uniform and smooth coat is placed on the ceiling and the edges are cut in; a special rectangular sponge with a handle is run across the ceiling in overlapping and circular motions. This takes some skill and practice to do well.

The overall look is a fishscale type pattern on the ceiling, closet wall, etc. Even though retarder is typically used; care must be taken to clean out the sponge thoroughly when finished as any plaster that hardens inside it will be impossible to remove.

Ceilings

Stilts are often required to plaster most ceilings and it is typically harder to lay-on and work than walls. For short ceilings one can also work with milk crates. The difficulty of working upside down often results in plaster bombs splattering on the floors, walls and people below.

This is why smooth ceilings, that use no retardant and sometimes even accelerant, are done before the walls.Retarded plaster can easily be scraped off a smooth plaster wall when wet. Any splatters from a smooth ceiling can easily be scraped off bare blueboard but not from an already plastered wall. Care must be taken when standing under your trowel or another plasterer.

The general difficulty of working a smooth ceiling fetches a higher cost. The technique is the same as a smooth wall but at an awkward angle for the plasterer.

Tools of the trade

Метла
Bucket trowel
Cornerbead
corner bird
Display bird-can be set for wider than 90 degree angles
Drywall Hammer или же Drywall Hatchet -- use to clear plaster globs out of plugholes.
extension cords
5 gallon buckets-for tools, washing, steps/stools, for small patch mixes, lugging plaster onto staging etc.
Floor scraper -- Optional
Gauging trowel
Галоген work lights
Hawk (plasterer's tool)
High RPM mixing drill with appropriate paddle
ladders and a few 6×4 planks-дополнительный
masking tape -- for window panes and door jambs
mesh tape --multiple rolls
Milk crate -- used to store tools and as stools
Multi cord outlet
Pipe Staging -дополнительный
Plastic 30 to 50 gallon drum-For mixing, often obtained from car washes
putty knife --дополнительный
Совок -дополнительный-- to remove plaster from a bucket
Shovel -- short handled, is used to load the table with plaster mud.
soft bristle paintbrush -- for smoothing edges and corners
Trowels --various sizes and levels of breaking-in (cost avg $60)
Margin Trowel or margin for short—for edging the mix barrel
Spat or spatula trowel
sponge (tool) /Float
Staple gun -- for corner bead
table stand and a table board
tar paper или же brown paper rolls—tar paper offers more water protection and is a bit more resilient but is costlier to use.
roll of plastic sheeting
Gypsum based plaster
DIAMOND Basecoat -- used in cases where cracking is suspected to occur, deep fill-ins
Utility knife --to cut plastic sheeting for table boards and floor covering paper
Water hose and nozzle
Water brush – large, for cleaning tools and splashing walls

Примеры

In England, fine examples of plasterwork interiors of the early modern period can be seen at Chastleton House, (Oxfordshire), Knole House, (Kent), Wilderhope Manor (Shropshire), Speke Hall, (Мерсисайд ), и Haddon Hall, (Дербишир ).

Some examples of outstanding extant historical plasterwork interiors are found in Шотландия, where the three finest specimens of interior plasterwork are elaborate decorated ceilings from the early 17th century at Muchalls Castle, Glamis Castle и Craigievar Castle, all of which are in the northeast region of that country.

The craft of modelled plasterwork, inspired by the style of the early modern period, was revived by the designers of the Arts and Crafts movement in late-19th- and early-20th-century England. Notable practitioners were Ernest Gimson, his pupil Norman Jewson, and George P. Bankart, who published extensively on the subject. Examples are preserved today at Owlpen Manor и Rodmarton Manor, как в Cotswolds.

Modern ornate fibrous plasterwork by the specialist company of Clark & Fenn can be seen at Королевский театр, Друри-Лейн, то Лондон Палладиум, Grand Theatre Leeds, Somerset House, The Plaisterers' Hall и St. Clement Danes

Corrado Parducci was a notable plaster worker in the Детройт area during the middle half of the 20th century. Probably his best known ceiling is located at Meadow Brook Hall.