Майкл Доннеллан (модельер) - Michael Donnellan (fashion designer)

Майкл Доннеллан
Майкл Доннеллан fashion designer.jpg
Портрет Майкла - Том Блау
Родившийся
Майкл Джеймс Доннеллан[1]

1915[2]
Дублин, Ирландия
Умер1985[2]
Knightsbridge, Лондон[1]
Другие именаМайкл Карлос Плейс, Майкл Донеллан
Род занятийМодельер
Заметный кредит (ы)
Член Объединенное общество лондонских модельеров

Майкл Доннеллан (1915–1985) - наиболее известен как Майкл Карлос Плейс и просто Майкл - был модельером ирландского происхождения, возглавлявшим дом Лашасс с 1941 года, до того, как с 1953 по 1971 год руководить успешным одноименным домом моды в Лондоне. С 1960-х годов он совмещал роль кутюрье с консультированием основных домов моды, в первую очередь выступая в качестве ключевого консультанта Маркс и Спенсер.

Его некролог 1985 года в Времена описал свой лейбл как «последний великий английский портной», сказав также, что смерть Доннеллана: «знаменует собой конец эпохи».[2] Хранитель редактор моды Элисон Адбургэм сказал, что его лучше всего описать как Balenciaga Лондона.[3]

Ранняя жизнь и карьера

Майкл Доннеллан родился в Дублине и получил образование хирурга, прежде чем перейти от медицины к моде.[2] После служба военного времени, он перешел в модный дом Lachasse в качестве главного дизайнера - с 1941 года он был назначен руководителем его производства.[2] В этой роли в Лашассе он пошел по стопам двух других великих лондонских кутюрье - Дигби Мортон и Харди Эмис.[4] Хотя он был связан с большим и уважаемым домом моды, он уже был сам по себе именем - Майкл Лашассский - и был включен в лондонскую «большую 10» в статье Жизнь в 1953 г. о приближении к коронация из Елизавета II.[5]

Он умел замечать зарождающиеся модные образы и был первым, кто работал с британской «супермоделью» Аврил Джеймс, улучшая ее стиль и делая ее своей «музой» раннего дизайна. Впоследствии Джеймс стал одним из самых известных лиц в британской моделировании, работая, среди прочего, на Джон Кавана - и стала известна в британской прессе как «девушка, которая отказала Диору».[6]

Создание одноименного лейбла

В 1953 году Доннеллан основал свой собственный лейбл - с этого момента он был почти повсеместно известен как «Майкл из Карлос Плейс» или просто «Майкл». Его демонстрационный зал - Carlos Place - ранее был помещением другого лидера лондонской сцены высокой моды. Питер Рассел, который продал свои интересы в Лондоне Доннеллану перед тем, как эмигрировать в Австралию.[7]

Год спустя Майкл из Карлос Плейс присоединился к Объединенное общество лондонских модельеров (IncSoc) - хотя Доннеллан был связан с IncSoc с 1950 года в качестве главы Lachasse.[8]

Клейма бренда

Отличительной чертой одежды Майкла с Carlos Place был ее исключительный пошив, что привлекало таких клиентов, как Эвелин Лэй и Клодетт Кольбер а также многие светские женщины.[2] Как и другие члены IncSoc, Доннеллан использовал тонкие традиционные ткани, такие как твид, но также использовались более мягкие и приятные на ощупь материалы, такие как трикотаж и кожа. В 1950-х годах он был одним из первых дизайнеров, которые разработали «модель из трех частей»: пиджак, юбку и подобранную на заказ блузку - впервые продемонстрировав это в 1957 году и, как говорят, вдохновив Парижскую тенденцию.[9] К 1958 году он еще больше развил эту концепцию, представив также более длинные куртки, которые сужались к низу.[9]

Рассматривая модную коллекцию Michael на осень / зиму 1958, Времена рецензент сказал: «Чтобы изучить способ зашивки швов и структуру используемой ткани, нужно понять, почему такая одежда от-кутюр описывается как« построенная ». У Майкла фетиш, что его одежда должна что-то делать для владельца, должна льстить женщине ".[10]

Более поздняя карьера

Доннеллан был не только опытным интерпретатором модных тенденций, но и обладал «дальновидным пониманием изменений моды».[2] Некоторые обозреватели моды отметили его влияние на точность пошива одежды. Клайв - который изначально тренировался с Майклом и принес Качающийся Лондон взгляните на моду 1960-х годов.[11] По мере того, как подолы росли, а покупатели переходили от кутюр к прет-а-порте, Доннеллан тоже двигался. Хотя он не закрывал свой дом высокой моды до 1971 года - периода, описанного Времена как «модную анархию» - он начал консультировать розничных продавцов среднего и среднего ценового сегмента, особенно Marks & Spencer, с 1960-х годов.[2] В апреле 1965 года сообщалось, что он «редактировал» первую экспортную коллекцию Marks & Spencer в качестве консультанта бренда, о чем ассоциация объявила в начале того же года.[12][13] В своей работе для динамично развивающейся индустрии моды, которая развивалась в Великобритании в то время, он имел большое влияние. В его некрологе отмечается: «он обновил покрой и ткань одежды прет-а-порте и стал главным консультантом по стилю массового производства».[2]

Прет-а-порте и выкройки

Как и его коллега по IncSoc Маттли, Майкл выступал как эксперт по BBC программа Одежда, которая считается, серия 1967 года, которая была ориентирована на растущую аудиторию домашнего шитья и давала советы по использованию и адаптации выкройки. Майкл - чьи собственные проекты появились в мода Серия выкройок от кутюрье под названием «Майкл Лондонский» - помогала домашней канализации создать костюм, который подходил бы по форме ее тела, давая советы по настройке выкройки.[14][15]

В то время как в конце 1960-х некоторые лондонские дизайнеры от-кутюр подвергались критике со стороны прессы за то, что они оторвались от модных тенденций, Доннеллан по-прежнему считался влиятельным. В обзоре его весенней коллекции 1970 года отмечается его умелое представление нового силуэта и цитируются его рекомендации о том, что, если женщины не демонстрируют колени, они должны определять бедра. В обзоре сделан вывод: «Это был сборник 1970 года, полностью актуальный для сегодняшнего дня - никакой ерунды о двадцатых, тридцатых или пятидесятых годах».[16] Доннеллан имел все возможности для понимания перехода к готовой одежде - особенно с тех пор, как он работал с Marks & Spencer - и начал включать несколько готовых вещей в свои собственные показы от кутюр с 1968 года, вырезая и сшивая их в своем Carlos. Поместите мастерскую и взимайте примерно половину стоимости его модной одежды.[17]

Доннеллан закрыл Майкла с площади Карлос в 1971 году; в его некрологе отмечается, что он не винит в этом ни рынок, ни время, а ссылается на нехватку квалифицированных портных, доступных британским кутюрье.[2]

Наследие

В Музей Виктории и Альберта содержит несколько примеров нарядов Майкла. Его бывшее здание - 8 Carlos Place - историческое здание, являющееся памятником архитектуры, до сих пор является частью лондонской сцены высокой моды в качестве лондонского выставочного зала для французского модельера. Ролан Муре.[18]

Рекомендации

  1. ^ а б «Последние завещания». Времена (62170). 21 июня 1985 г.
  2. ^ а б c d е ж грамм час я j Некрологи (12 января 1985 г.). «Мистер Майкл Доннеллан». Времена (62034).
  3. ^ Адбургем, Элисон (26 января 1963 г.). «Неделя моды в Лондоне». Хранитель.
  4. ^ Ворам, Кэтрин. "Лашасс". fashionencyclopedia.com. Энциклопедия моды. Получено 21 августа 2014.
  5. ^ Грин, Милтон; штатный писатель (30 марта 1953 г.). "Британия наряжается для королевы". Жизнь.
  6. ^ "Некролог Аврил Джеймс". Daily Telegraph. 24 января 2014 г.. Получено 18 августа 2014.
  7. ^ штаб (25 июня 1953 г.). «В Австралию приезжает высококлассный дизайнер». Sydney Morning Herald. Получено 13 августа 2014.
  8. ^ Уодделл, Гэвин (2004). Как работает мода: мода, прет-а-порте и массовое производство. Оксфорд: Blackwell Science. С. 175–7. ISBN  9780632057528. Получено 9 августа 2014.
  9. ^ а б «День в истории: февраль 1958 года». Времена (68303). 5 февраля 2005 г.
  10. ^ «Последний день лондонских показов одежды: высокая талия сохраняется». Времена (54212). 25 июля 1958 г.
  11. ^ Харт, Джон; Адбургем, Элисон (23 января 1965 г.). «Весенние модные коллекции». Хранитель.
  12. ^ «Мода в Европу». Времена (56305). 26 апреля 1965 г.
  13. ^ Адбургэм, Элисон (22 января 1965 г.). «Лондонские весенние коллекции». Хранитель.
  14. ^ Хои, Брайан (1967). "Одежда, которая имеет значение: костюм". BBC. Получено 21 августа 2014.
  15. ^ «Эпоха безумцев 3: Старая гвардия Лондона». blog.pattern-vault.com. Pattern Vault. 11 октября 2011 г.. Получено 18 сентября 2014.
  16. ^ Адбургем, Элисон (22 января 1970 г.). «Мода от середины икры до бедра». Хранитель.
  17. ^ Адбургэм, Элисон (11 февраля 1969). «Лондонская от кутюр». Наблюдатель.
  18. ^ Боулз, Хэмиш (20 февраля 2011 г.). "Ролан Муре: Дом Гордости". Мода. Архивировано из оригинал 24 декабря 2011 г.. Получено 18 августа 2014.

внешняя ссылка