Энн Фогарти - Anne Fogarty

Энн Фогарти
Жена одевается от Энн Фогарти.jpg
Энн Фогарти в одном из своих платьев на обложке первого издания своей книги. Жена одевается (1959)
Родившийся(1919-02-02)2 февраля 1919 г.
Питтсбург, Пенсильвания, США
Умер15 января 1980 г.(1980-01-15) (в возрасте 60 лет)
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
ОбразованиеКолледж Аллегейни, Технологический институт Карнеги, Школа дизайна Ист-Хартмана
Этикетка (и)
Энн Фогарти
Награды1952 Премия Неймана Маркуса в области моды, 1951 специальный Награда Коти, 1957 г., премия "Хлопковая мода"
Сьюзи Паркер в костюме Анны Фогарти, 1952 год.

Энн Фогарти (2 февраля 1919 - 15 января 1980) была американским модельером, работавшей в 1940–1980 годах, которая была известна своим сдержанным женственным дизайном, который был доступен американским женщинам с ограниченным доходом.[1] Она начинала как модель в Нью-Йорке в 1939 году, работая на Харви Берина на Седьмая авеню, прежде чем изучать дизайн одежды. В конце концов, в 1948 году она получила постоянную работу дизайнера и стала известна благодаря дизайну с полной юбкой и облегающим лифом, вдохновленным Dior Новый взгляд.

Одежда Фогарти была удобной, практичной и сделанной из повседневных тканей в соответствии с Американская спортивная одежда традиция. С 1962 по 1974 год она руководила собственным лейблом и до самой смерти работала дизайнером-фрилансером. В 1959 году Фогарти опубликовал руководство по стилю, Одевание жены: изящное искусство быть хорошо одетой женой, которые подчеркивали женственность, аккуратность и всегда подходящую одежду как желаемые качества.[2] Жена одевается была заново открыта в начале 21 века и стала ключевым ресурсом для дизайнеров и историков моды, стремящихся изучить идеологию ультра-женственной одежды 1950-х годов.

Ранние годы

Энн Фогарти родилась в Питтсбург, Пенсильвания, Роберту и Марион Уитни, иммигрировавшим из Кейптауна, Южная Африка, в 1908 году.[3] Ее старшая сестра Лилиан станет более известной как писательница кулинарии. Маковая пушка, а между ними были сестра и брат.[1][3][4] Находясь в Южной Африке, родителей Анны звали Роберт и Генриетта Грускин, но, очевидно, они изменили свои имена во время иммиграции.[4] Анне передали переросшую и выброшенную одежду ее старших сестер, которую она переделала под себя.[5] Она окончила школу и поступила Колледж Аллегейни в 1936 году. В следующем году она перешла в Технологический институт Карнеги изучать драму, так как хотела быть актрисой. В 1939 году, после того как Поппи переехала в Нью-Йорк, Энн решила последовать за своей сестрой.[5] В поисках актерской работы она стала моделью для Харви Берина, Седьмая авеню производитель женской одежды.[1] Берин признал талант Анны, увидев ее реакцию на одежду, которую его дизайнеры сделали, используя ее в качестве модели, и предложил субсидировать ее обучение, чтобы стать модельером.[6] Энн училась в Школе дизайна Ист-Хартмана, хотя и платила самостоятельно.[6]

После Харви Берина Энн работала моделью и дизайнером в Шейла Линн Компания. В 1940 году она вышла замуж за художника Томаса Э. Фогарти.[5] Хотя брак в конце концов закончился разводом, Анна сохранила свою фамилию в профессиональном плане. Она моделировала и работала стилистом и публицистом, в том числе стилистом. Rolls-Royce рекламы, пока в 1948 году она не нашла работу дизайнера для Молодежная гильдия, новая компания, специализирующаяся на подростковой моде.[5][6]

Карьера

Хотя в Молодежная гильдия, Фогарти разработала один из своих фирменных образов: платье с узким телом и очень пышную юбку, надетую поверх усиленной нейлоновой юбки под влиянием Dior с Новый облик.[7] Поскольку Фогарти была младшего размера 7, с ее небольшой талией 22 дюйма и опытом моделирования, она могла носить и демонстрировать свои собственные модели с пользой.[8][9] Некоторые из ее платьев были представлены на двухстраничном развороте в Harper's Bazaar.[5] В 1950 году Фогарти предложили работу дизайнера в Платья Марго, компания, специализирующаяся на детской моде.[5] Она проработала там семь лет, создавая не только платья, но и аксессуары, нижнее белье и верхнюю одежду.[5] В 1957 году Фогарти переехал в Saks Fifth Avenue, где она была одним из главных дизайнеров.[10] Она открыла собственную фирму, Энн Фогарти Inc., в 1962 году и в середине 1960-х запустил несколько дополнительных лейблов, в том числе A.F. Бутик, Коллекционные предметы Анны Фогарти, и Цепь одежды.[10][11] Она вышла на пенсию в 1974 году и закрыла свой бизнес. Несмотря на это, до самой смерти она работала внештатным дизайнером, создав свою последнюю коллекцию для Шариэлла Моды в 1980 г.[10]

Фогарти не следила за последними модными веяниями, а сосредоточилась на модном, стильном дизайне. Она была дисциплинированным дизайнером, чья одежда была универсальной и удобной.[12] Ее модели редко были обрезаны, так как вместо этого она сосредоточилась на хорошем кроении и силуэте, и она предпочитала повседневные ткани, такие как фланель, вельвет, хлопок, деним и лен с принтом, которые понравились более молодой аудитории.[7][13] В 1954 году она разработала свой первый рубашка-платье, сочетание мужской рубашки, переходящей в пышную юбку, надетую поверх нескольких нижних юбок. Это стало одним из ее любимых дизайнов.[8] Один из ее самых удачных дизайнов - платье с высокой талией и пышной юбкой. овальный вырез, было описано как платье «Бумажная кукла» и было доступно как в дневном, так и в вечернем вариантах.[5] Однако историк моды Кэролайн Реннольдс Милбэнк утверждает, что силуэт «бумажной куклы» описывает самые ранние модели Фогарти с полной юбкой.[7] В середине 1950-х годов в дополнение к ее моделям с пышной юбкой, которые всегда имели отдельные кринолин юбки для удобства передвижения и путешествий, Fogarty разработала новые узкие конструкции, такие как приталенные платье-футляр.[7] Ей также приписывают то, что она была одним из первых американских модельеров, продвигающих бикини.[5]

В 1960 году Фогарти предложил повседневную спортивная форма в том числе платья со съемными жилетами, которые изменяют их внешний вид, и комплекты пальто и платья ярких контрастных цветов.[14] В 1960-х годах она производила платья А-силуэта, а после того, как мини-юбка стала популярной, создавала платья в крестьянском стиле как мини-, так и макси-длины. Ее новым любимым силуэтом, пришедшим на смену пышным юбкам, стал прямой силуэт с завышенной талией. Линия ампир платье с миниатюрными рукавами-фонариками и глубоким вырезом.[11] Ее дизайн конца 1960-х и 1970-х годов стал довольно авантюрным, включая брючные костюмы и кафтаны.[11] В 1971 году она разработала топы с вырезом на талии в сочетании с юбками с запахом и трусики в сочетании с сарафанами, а также более консервативный дизайн, такой как макси-платья с воланами, а также платья-рубашки из тафты и атласа.[6] Она также предложила шорты ансамбли с длинными юбками и блузками с рюшами.[5]

Фогарти получила ряд наград за свои дизайнерские работы. В 1951 г. она была удостоена Премии за заслуги перед Мадемуазель журнал и Бонвит Теллер награду и получил специальную Награда Коти для "самых красивых платьев".[5][15] В следующем году Фогарти выиграл Премия Неймана Маркуса в области моды и получил награду от Philadelphia Fashion Group. В 1955 году она была удостоена награды Международной шелковой ассоциации, а в 1957 году - премии Cotton Fashion Award.[5] После церемонии вручения премии Cotton Fashion Award был проведен показ мод, демонстрирующий летнюю коллекцию Fogarty за этот год.[9] Под названием «Сафари золотой рыбки» она представляла повседневную одежду из хлопка, спортивную одежду, коктейльную и вечернюю одежду цвета золотой рыбки, разработанную специально для путешествий и праздников.[9] В то время Фогарти сказала о своей работе:

Все в движении. Поэтому им нужна одежда, которая будет выглядеть в любой точке мира, хорошо упакована и за которой легко ухаживать. Но больше всего сегодняшним женщинам нужна одежда, в которой они будут выглядеть лучше всего. Это то, что я пытаюсь им дать.[9]

Среди ее клиентов Триша Никсон[13] и журналист и телеведущий Дороти Килгаллен. Последнее публичное появление Килгаллена в прямой сетевой телетрансляции Какая у меня линия? Примерно за четыре часа до смерти она была в одном из шифоновых коктейльных платьев Фогарти.[16]

Личная жизнь и смерть

У Фогарти было двое детей от первого мужа Тома Фогарти. Они были женаты более 17 лет. Том Фогарти работал учителем рисования в Институт Пратта в Бруклин, Нью-Йорк.[17][18] Брак закончился разводом.

В 1967 году Энн Фогарти вышла замуж Ричард Коллмар, Вдовец Дороти Килгаллен. Согласно интервью 1971 года, которое Фогарти дал обозревателю синдицированной газеты Мэриан Кристи, Коллмар сломал плечо в результате несчастного случая дома в первый день нового 1971 года, в результате чего образовался тромб, и он умер «через месяц» в день рождения Анны.[6] это было 2 февраля. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и другие газеты, однако, опубликовали некрологи Коллмару 9 и 10 января того же года.[19][20] Вашингтон Пост 10 января сообщил, что Коллмар «умер во сне поздно вечером в четверг [7 января]».[20]

Фогарти был женат в третий раз в 1977 году за Уэйда О'Хара, но этот брак закончился разводом.[21] 15 января 1980 года она умерла от сердечного приступа в своей квартире в многоэтажном доме по адресу 200 East 64th Street в Манхэттене.[22][13] Она похоронена не рядом с кем-либо из своих мужей, в Кладбище Гринвуд в Бруклин, Нью-Йорк.[22]

Жена одевается

Одевание жены: изящное искусство быть хорошо одетой женой был впервые опубликован в 1959 году.[2][23] Считается самой известной работой Фогарти.[24] В 2008 году Розмари Фейтенберг (писатель для Женская одежда на каждый день ) заново открыл книгу и переиздал ее.[2][25] Репринт факсимиле был выпущен в 2011 г. Музей Виктории и Альберта.[26] Последнее было с энтузиазмом рассмотрено Белфаст Телеграф который заявил, что это «чопорный, устаревший и анахроничный, но все же восхищающий».[27]

Принципы Фогарти по-прежнему цитируются дизайнерами и историками, такими как Валери Стил кто объяснил, как они проинформировали о костюмах Безумцы.[28] Что касается Фогарти и Жена одеваетсяСтил ранее заявлял, что в 1950-е годы «идеология ультра-женственной моды наиболее четко определялась женщиной».[29]

Рекомендации

  1. ^ а б c Энциклопедия американских жизней Скрибнера, тематическая серия: 1960-е (превью) просмотрено 17 февраля 2012 г.
  2. ^ а б c Бринкли, Кристина (20 марта 2008 г.). "Эта книга заставляет меня выглядеть шикарно?". Wall Street Journal (требуется подписка). Получено 20 марта, 2017.
  3. ^ а б ван Гельдер, Лоуренс (2 апреля 1975 г.). "Поппи Кэннон Уайт, 69 лет, мертва; писатель был авторитетом в области еды". Нью-Йорк Таймс. Получено 20 марта, 2017.
  4. ^ а б "Бумаги Уолтера Фрэнсиса Уайта и Поппи Кэннон". beinecke.library.yale.edu. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета. Архивировано из оригинал 20 марта 2017 г.. Получено 20 марта, 2017.
  5. ^ а б c d е ж грамм час я j k л Онофрио, янв. Биографический словарь Пенсильвании. ООО «Североамериканский книжный дистрибьютор». С. 403–5. ISBN  978-0-403-09950-4.
  6. ^ а б c d е Кристи, Мэриан. Энн Фогарти: дизайн для отдыха, Телеграмма-Вестник, 1 июля 1971 г.
  7. ^ а б c d Милбанк, Кэролайн Реннольдс (1989). Нью-Йоркская мода: эволюция американского стиля. Абрамс. п. 188. ISBN  0-8109-1388-7.
  8. ^ а б Популярное платье-рубашка сочетает скроенный топ с юбкой с рюшами, Reading Eagle - 30 июня 1954 г., стр. 26
  9. ^ а б c d Роу, Дороти, Энн верит в показ талии, Кентукки Новая Эра - 22 мая 1957 г., стр. 11
  10. ^ а б c Энн Фогарти на ресурсе этикеток Vintage Fashion Guild. Доступ 21 февраля 2012 г.
  11. ^ а б c Милбанк, Кэролайн Реннольдс (1989). Нью-Йоркская мода: эволюция американского стиля. Абрамс. п. 222. ISBN  0-8109-1388-7.
  12. ^ «Энн Фогарти: дневное платье и пальто (C.I.63.47.3ab)». В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/C.I.63.47.3ab (Октябрь 2006 г.) Проверено 18 февраля 2012 г.
  13. ^ а б c Фогарти, дизайнер, умер в возрасте 60 лет, некролог в Читающий орел - 16 января 1980 г.
  14. ^ Питтсбург Пресс - 14 января 1960 г., стр.13.
  15. ^ Макдауэлл, Колин (1984). Каталог Макдауэлла моды двадцатого века. Фредерик Мюллер. С. 299–301. ISBN  0-584-11070-7.
  16. ^ Иордания, Сара (2007). "Кто убил Дороти Килгаллен?". Средний Запад сегодня.
  17. ^ Массов, Розалинда. «Успех и брак: сложное сочетание для известных жен», Парад журнал Читающий орел - 21 января 1962 г., стр. 12–13.
  18. ^ Некролог Томаса Фогарти-младшего, художника, Нью-Йорк Таймс, 15 апреля 1989 г. По состоянию на 18 февраля 2012 г.
  19. ^ «Ричард Коллмар, актер« Дороти и Дик »с Килгалленом, умирает». Нью-Йорк Таймс 9 января 1971 г.
  20. ^ а б «Актер, ср. Обозревателю». Вашингтон Пост 10 января 1971 г., стр. D14
  21. ^ Моррис, Бернадин. «Энн Фогарти, дизайнер American Look». Нью-Йорк Таймс, 16 января 1980 г., стр. D19.
  22. ^ а б цитата из «Места упокоения: места захоронения более 14 000 известных лиц», 3-е изд. Скотт Уилсон, опубликованный в 2016 году компанией McFarland & Company, Inc. в Джефферсоне, Северная Каролина.
  23. ^ Фогарти, Энн (1959). Одевание жены: изящное искусство быть хорошо одетой женой. Нью-Йорк: Джулиан Месснер, Inc.
  24. ^ Ватт, Джудит (2012). Мода. Полная история костюма и стиля (1-е изд.). Лондон: Дорлинг Киндерсли. п. 317. ISBN  1405398795.
  25. ^ Фогарти, Энн; Фейтельберг, Розмари (2008). Одевать жену: искусство быть хорошо одетой женой. Нью-Йорк: Glitterati Inc. ISBN  0979338425.
  26. ^ Фогарти, Энн (2011). Искусство быть хорошо одетой женой. Лондон: паб V&A. ISBN  1851776303.
  27. ^ Сотрудники. (11 июня 2011 г.). «Чрево, устаревшее и анахроничное, но все же доставляющее удовольствие». Белфастский телеграф - через HighBeam (требуется подписка). Архивировано из оригинал 29 марта 2015 г.. Получено 4 декабря, 2014.
  28. ^ Goodland, Lauren M.E .; Кагановский, Лиля; Рашинг, Роберт А., ред. (2013). Безумцы, безумный мир: секс, политика, стиль и 1960-е. Дарем: издательство Duke University Press. С. 167–8. ISBN  9780822354185.
  29. ^ Стил, Валери (2000). Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее (Англ. Ред.). Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. п. 29. ISBN  9780300087383.

дальнейшее чтение